ЮАР – мифы и реальность!

Дневник

14.08.2010

Началось все с того, что а/к "Пулково" отменила рейс до Москвы, который удобно стыкуется с вылетом "Этихада" из Домодедово. При этом, в лучших традициях, никаких предупреждений сделано не было — узнали мы об этом случайно. Перебронировали, конечно, билет нам бесплатно, но осадок остался. Вдобавок, теперь появилась длительная остановка в Домодедово (5 часов).

Пришли в "Пулково" ближе к концу регистрации. Велосипеды трое упаковали в коробки, Дима П. упаковал его более обычным образом - в чехол. Рейс вылетал из торца "Пулково-1", там где рейсы на Москву. Разумеется, обнаружился перевес. У "Пулково" в сумме 20 кг. разрешенного к провозу бесплатно багажа (включая ручную кладь). У Д.Ш. оказалось примерно 9 кг. перевеса - заплатил (1200 руб). У остальных перевес тоже был, но пока ходили относить "переразмерный" багаж к спец. пункту регистрации багажа, выясняли как платить - за это время тетушка на регистрации прониклась симпатией к нам и остальной перевес простила. Самолет - Ан-148, маленький-маленький, впрочем, новый.

В Москве смог, и хоть он и подрассеялся к середине дня, пахло гарью изрядно. Цены в "Домодедово" заряженные, еда так себе - все как обычно. Все разговоры про ограничения на размер багажа у "Этихада" оказались преувеличенными - они взяли наши велики (как утрамбованные в требуемые ограничения по размеру - сумма по 3м измерениям < 203 см - так и просто положенный в чехол) без каких-либо претензий. Единственное, опять встал вопрос о перевесе. Норма у "Этихада" куда более расслабленная - 23 кг. багаж + 7 кг. ручной клади, но несколько килограмм на всех перевеса было. Ребята принялись договариваться, договорились простить плату за багаж за 4 использованных посадочных талона а/к "Пулково", по которым можно доехать до Москвы на аэроэкспрессе бесплатно. Впрочем, забегая вперед можно сказать, что к пользе общего морального климата в данной поездке это был последний успех в таком роде. В ЮАР все подобные переговоры неизменно проваливались.

Вылетели. Лететь до Абу-Даби (столицы ОАЭ) 5 часов, а оттуда еще 8. Самолет — А320. В целом — по качеству обслуживания "Этихад" переплюнуть тяжело. Например, в самолете в каждое кресло вделаны мониторы (редко попадается у других а/к даже на дальнемагистральных самолетах - а на самолетах класса A320 у многих европейских а/к даже общих мониторов может не быть), при этом было доступно 52 фильма на выбор. Перед полетом в дополнение к демонстрации спасательного оборудования читают молитву (достоинство это или нет — неясно).

В Абу-Даби выход из самолета не по телетрапу, а через автобус. Поэтому нам предоставилась возможность выйти на улицу. Солнце уже зашло часа два как, однако такой жары и влажности в средней полосе России, наверное, не было за все это лето. У нас как: на солнце жарко, а в тенечке и ветерочек прохладный может дуть. Тут ночь уже, никакого солнца — и чувство, что сейчас копыта отбросишь. В аэропорту Абу-Даби все сильно дороже Домодедово (хотя тоже в Москве казалось, что дороже некуда). Нет, положительно, пока поездка не дает поводов для ура-патриотизма.

Вот, теперь надо ждать следующего рейса. В аэропорту на пол в отдельных местах постелены ковры - вообще оборудовано такое место для отдыха в "бедуинском" стиле. По громкоговорителям зовут на намаз. Весь аэропорт полон каких-то гастарбайтеров, которые, наверно, едут из ОАЭ к себе на родину куда-нибудь в Пакистан. После посадки в самолете предупредили, что в ОАЭ Рамадан, поэтому до захода солнца нельзя ничего. В общем, колорит — глаза бы не видели, спать уже хочется.

Довольно скоро нас приглашают на посадку до Йоханесбурга. Смотрим на пассажиров, летящих в это жуткое место — не, ничего. Белые в основном, никто не дрожит и под стульями не прячется. Но народу немного, самолет - полупустой. Это широкофюзеляжный Аэробус (А330). В самолете показывают уже 87 разных фильмов, репертуар очень разнообразный, много арабских фильмов. Каждый фильм на 5-6 языках, штук 10 минимум было и с русским дубляжем. В фильмах никакого африканского колорита. Впрочем, чего это фильмы смотреть — спать надо, прилет в 5 утра!

15.08.2010

Сперва мы не поняли, что в Йоханнесбурге холодно — потому что в телетрапе холодно и в ОАЭ (там специально кондиционер есть). Но в терминале дубак только усилился, пришлось даже куртки достать, а когда мы увидели работников аэропорта (негров) в шарфах и шапках — все стало ясно: лето кончилось. По-нашему у них как раз конец февраля. Высота (по GPS) - 1500 м.

Пункты пропуска организованы в традиционном западном стиле — две общих очереди ("Для африканских паспортов" и "Для всех прочих паспортов"; значит ли здесь "Африканский" то же, что в ЕС "Европейский", и можно ли там проходить жителю, например, Египта, осталось невыясненным). Очереди организованы с помощью обычных на Западе легких загородок, у конца очереди стоит сотрудник, который направляет пассажира к ближайшему свободному пограничнику. Впрочем, сейчас все это выглядит излишним: мы вчетвером — единственные пассажиры (мы чуть отстали от остальных, но их тоже было немного).

Пограничник (негр, конечно), общаясь на каком-то местном наречии со своим товарищем (в ЮАР 11 официальных языков, а мы можем что-то понять только по-английски), ставит штамп в паспорт, кидает заполенную форму на въезд в ЮАР в кучу таких же (их, похоже, все сгребут и выбросят, даже не прочитав), и вот мы приехали. Забираем багаж и идем в зону прилета, к самому выходу из аэропорта, чтобы там собрать велосипеды. Все на удивление доехало без потерь. Часам к 7 утра встает солнце, и мы тоже уже почти готовы. Выкидываем коробки, в которые были упакованы велосипеды — сложная процедура, обошедшаяся в 5$ оплаты консультации какого-то местного работника. Осталось поменять деньги — и в путь.

Деньги (немного бухгалтерии). В аэропорту большая торговая зона, несколько "Бюро Обмена". Но курс — 7.1 рандов на доллар (вместо 7.25), при этом: комиссия 2% и 45 рандов сбор за обменную операцию. Пишут, что самое выгодное для обмена — трэвелер чеки, чистая правда, но у нас их нет. А так эффективный курс обмена — ~6.8 рандов на доллар. Все равно поменяли 1500$ на троих. Отчасти потому, что в дальнейшем с обменниками будет вообще тяжело (и правда, мы их практически не видели), отчасти потому, что более хороший курс в городе все равно не ожидался. Впрочем, возможно, мы поторопились: снятие денег в банкомате стоит примерно столько же; получение наличными 900 рандов дало эффективный курс 4.37 руб/ранд против 4.2 руб/ранд по ЦБ РФ. Впрочем, еще лучше — покупать с помощью карточки, потери на обмене там в районе 0.5%.

Вот мы уже собрались ехать, но перед отъездом решили купить еще и местную сим-карту для специально взятого "общественного" телефона. В аэропорту это тоже продается, купили предоплаченную (pre-paid) карту от vodacom. Сама симка бесплатна, положили 110 рандов на счет. Требуют местный адрес, но у нас нет адреса в ЮАР. Эх, говорит продавщица, и вписывает туда адрес гостиницы Интерконтиненталь напротив аэропорта. Хотели купить еще и переходник на местную розетку, но 72 ранда показалось дорого (и правда, потом купили за 9). Платим карточкой, работница магазина говорит: ой, транзакция не прошла — и картинно выбрасывает чек в сторону. Просит авторизовать транзакцию еще раз.
— Как так? — удивляется Илья — а мне уже СМС-ка пришла об оплате.
— Ой, и правда! — Говорит работница магазина и повторную транзакцию отменяет.
Добро пожаловать в Южную Африку.

Едем. Наша ближайшая цель - East Rand Mall, где мы планируем закупиться и перекусить, это всего несколько км. Молл был найден еще в России, с помощью Google Maps, там же была найдена дорога к нему, не идущая по автомагистралям. После двух кругов по парковке аэропорта понимаем, как выехать к этой дороге. Вообще, аэропорт симпатичный, большой, без тесноты, можно легко забыть о том, что это Африка — хотя солнце не дает этого сделать. Пару поворотов держимся, но потом все-таки сворачиваем на автомагистраль. Подъезжаем к одному из входов, где есть внутри кафешки, сперва пытаемся поставить велики внутрь — охранники против. Ставим тогда велики снаружи, но чтобы было их видно через стеклянные двери. Охранник говорит, что присмотрит за ними. Горько усмехаемся: присмотрит! Это же ЮАР, Йоханнесбург, где убийства и грабежи на каждом шагу, где все белые сидят по углам и дрожат от страха... Вот и мы тоже: хоть и не дрожим, но побаиваемся.

Долго тупим с покупками. Все очень дружелюбны, особенно белые — подходят, спрашивают, куда мы едем, говорят, что здорово. Выезжаем в 11 утра. Водители очень вежливые, могут ехать сзади (молча!) довольно долго, пока не найдут удобного места для обгона.

Хоть аэропорт и расположен в дальнем восточном пригороде (далеко за ЙКАД-ом), выехать не так просто — ведь нам надо на юг от Йоханнесбурга. Сперва мы долго едем на запад по каким-то задворкам, мимо заброшенных и не очень шахт, карьеров (золото, однако!). Мусора везде навалом, все желтое, какое-то наполовину заброшенное, заборы кругом. Дороги нормальные. Проезжаем через по всей видимости когда-то заселенный белыми, но брошенный ими пригород Germiston, и когда уже небоскребы центрального делового района Йоханнесбурга становятся видны — поворачиваем на юг. Еще 20 км, и город более-менее заканчивается.

На выезде из Йоханнесбурга, проезжаем мимо первого на нашем пути тауншипа (township) - поселения для негров времен апартеида. После перекрестка на дороге висит знак "Road closed" (дорога закрыта). С дороги исчезает асфальт, километр грунта, и тут слева и справа начинаются маленькие-маленькие участочки, на которых стоят маленькие-маленькие домики (подобные дома там еще называют "спичечными коробками"). Во время апартеида предполагалось, что здесь должны жить временные рабочие — других рядом с Йоханнесбургом быть не должно было. С претворением этой идеи в жизнь оказалось сложно. Когда мы проезжали мимо, на стадионе справа играли в футбол. Местные нам радостно кричали, показывали большой палец (жест одобрения, приветствие) — и вообще были очень дружелюбны.

Наш план — отъехать 50 км. от Йоханнесбурга и остановиться ночевать на озере рядом с городом Henley on Klip. По Google maps было высказано предположение, что там находится какой-то парк. Ну да, парк! Озеро, конечно, оказалось заброшенным карьером, в котором ранее добывали доломит. Причем предприятие функционирует и совсем недалеко по-прежнему этот доломит добывает. Подъезжаем к речке, за которой это озеро находится, и встречаем компанию белых рыбаков. Несколько минут разговоров, мы узнаем, что вставать просто так нам не рекомендуют — не то, чтобы опасно, но можем остаться без собственности. Зато советуют либо встать на участке у местного жителя (рядом дом — маленький такой — и участок, соток на 10), либо отправиться в кемпинг (Bass Camp) с другой стороны этого самого озера. Потому что там можно к озеру пройти, а в нем такая чистая вода, там даже дайверов готовят...

Конечно кемпинг — сказали мы все разом — мы любим красивые места!

До места по прямой — примерно километр, а по дороге — все 8. Но вот мы подъезжаем к воротам, спрашиваем у охранника (негра), сколько за ночь? 18 рандов с человека — нам отвечают. Ну что же, чудно! Это просто даром, за 80 рублей иметь все цивилизованные удовольствия плюс безопасность. Единственное, а сколько стоит поставить палатку? Пауза, охранник звонит боссу и сообщает радостное известие:
— А мы закрыты. Ведь завтра понедельник, а мы понедельник-вторник закрыты.
И точно, на большом щите с расценками висит и информация о том, что зимой по понедельникам и вторникам кемпинг не работает.
— Ну, может, мы сможем договориться? — начали свою песню некоторые несознательные участники. Но это же не Россия, в которой такие слова производят магическую перемену в ком угодно.
— Я бы рад — отвечает охранник — но это не я вам отказываю, это босс, если хотите, можете ему позвонить.

Хорошо, звоним, трубку он не берет. Что делать? Ставиться "на природе"? Боязно, да и непонятно где — тут рядом действующий карьер, какая уж тут природа. Едем по дороге к Henley on Klip, вечер, скоро будет совсем темно. Останавливаемся на перекрестке, обсуждаем возможности. Внезапно сзади подъезжает машина, в ней сидит (белая) женщина и спрашивает, не мы ли ищем место для ночевки.

Минут 10 обсуждаем варианты уже с ней, женщина явно волнуется за нас, тоже говорит, что не надо тут вставать на улице. Под конец останавливаемся на центре Assemblies of God, где есть хостел. По телефону сказали, что с нас готовы взять 100 рандов за человека, мы уже согласны. Женщина любезно соглашается съездить с нами и проводить нас до этого центра. Вместе с женщиной к хостелу подъезжает и ее муж, на своей машине.

За время пути (минут 10) цена подросла до 150 рандов. И тут не выдерживает муж. Оказывается что он и есть владелец того кемпинга, в котором нам сперва отказали. Он предлагает нам остановиться в его кемпинге, несмотря на то, что тот закрыт.

Женщина все время повторяла, что мы очень поздно вечером стали искать кемпинг, надо немного заранее было, а также, что у них мало клиентов зимой, из-за этого они зимой и не работают каждый день.

Подъезжаем снова к кемпингу, владелец показывает, что и как, говорит, что к 8 утра нам надо уехать — придут рабочие и начнут что-то ремонтировать. Деньги взять наотрез отказывается. Кемпинг хороший. Мы в нем до утра абсолютно одни — охранник ушел домой еще до нашего повторного приезда.

История повторялась в дальнейшем неоднократно (с вариациями). Местным (белым) важно убедиться, что ты не опасен, после чего они часто становятся очень любезными и охотно идут на встречу. Работает, впрочем, это только в сельской местности; в крупном городе на такое отношение рассчитывать не стоит.

16.08.2010

Ночью были заморозки, на дугах намерз лед, иней на палатке. Собрались за 1.5 часа. Работники пришли даже чуть раньше, едем снова через Henley on Klip, видим "биржу труда" — много негров стоит вдоль дороги, явно в ожидании предложений работы.

Едем по дороге, подсказанной владельцем кемпинга, которая чуть короче. Дорога частично грунт. Грунтовки в ЮАР так себе — без откровенных ям, но с финскими не сравнить. Скорее напоминают наши грейдеры, там где это важные дороги, без параллельных асфальтовых. Все происходит на высоте порядка 1500 м, но по внешнему виду местности этого совсем не скажешь: низенькие холмы, никаких ущелий, серпантинов и прочих горных особенностей. Плоскогорье. Кругом поля, пасутся овцы странного окраса (под цвет пожухлой травы). Вспахано очень немного: зима. Там, где вспахано, видна почва характерного красного цвета.

По сторонам много чернокожих детей идет из школы. Все очень серьезно, портфели, форма.

Подъехали к плотине на реке Ваал, построенной в 1930е годы. Все эти плотины построены скорее не для получения электричества и устранения порогов на реках (как у нас), а как водохранилища, для снабжения водой сельхозугодий и городов. В частности, от этого водохранилища вода идет в Йоханнесбург — ведь в нем нет ни одной реки или озера; город построили там, где нашли золото.

А за городом начался очередной тауншип. Он куда больше по размеру и по первому впечатлению куда менее дружелюбный. Детки, идущие вдоль дороги, кричали по всей видимости что-то в стиле "крути педали!", но никаких эксцессов не произошло. Проехав тауншип, остановились на минуту передохнуть — проходивший мимо негр (инстинктивно?) перешел на другую сторону дороги.

Надо обедать, время уже, а для этого нужна вода — с речками тут плохо. Подъезжаем к одной из ферм, к дому фермера, просим воду — нам ее охотно наливают. Ощущение от дома — как от домов на американском юге из художественных фильмов про гражданскую войну в США. Дом, правда, не очень большой, одноэтажный, но негритянка-служанка на месте (сами фермеры — белые). Впечатление в целом идиллическое. Впрочем, заборы не дают забыть, что это все-таки Африка.

Немного пробуем на зуб "заборные" правила: останавливаемся обедать на огороженной территории. Проходящий мимо негр показывает руками "ок".

Асфальт на сегодня закончился, впереди — 38 километров грунта. Вокруг — огороженная территория, сплошные поля и фермы. Вдоль дорог, а где-то и на полях — полосы сгоревшей травы. Похоже (по ровным краям этих полос), что траву здесь поджигают намеренно.

За 5 км. до Хейлброна знак — внимание! 5 км. без ограды. И сзади высятся какие-то знакомые мачты освещения. Ну, это мы уже сегодня видели. И точно: еще километр и начинается очередной тауншип. Этот был уже для тех, кто в Хейлброне работает. Но тут публика поприветливей, чем рядом с дамбой. Девушки, встреченные на подъезде к тауншипу, говорили, что приехали мы в неправильное время — надо приезжать тогда, когда трава зеленая. Несколько человек занимаются спортом, бегут по дороге. Но вообще, грязь, мусор, запах...

Вот и Хейлброн. Он получше тауншипа, но не на порядок. Городу видно что не очень живется. Дороги в ямах (первый раз такое увидели в ЮАР), дома не ухоженные, как-то потерянно смотрятся. Хотя, что нам нос воротить — для России это был бы нормальный, даже относительно неплохой, город.

Закупились в каком-то не-сетевом магазине, выбор товаров очень узкий. Поехали к выезду из города (надо уже и о ночлеге подумать), по дороге встретилось объявление забегаловки, в которой предлагают длинных и коротких русских ("Russians"). Длинный русский - 2 ранда 20 центов. Оказалось - довольно острая (перченая) сарделька. Странные у людей о русских представления. Местные негры у другого магазина, узнав, что мы из России, сразу сказали: знаем-знаем, у вас еще Ганновер в стране есть.

У выезда из города по направлению к Petrus Steyn наткнулись на кемпинг, в котором за 22 ранда с человека переночевали. Мы там тоже были единственными постояльцами. Работники кемпинги (тоже негры) вспомнили фильм "Из России с любовью". Это, впрочем, не помешало им не отдать 12 рандов сдачи явочным порядком (даже на прямой вопрос работник пробормотал что-то неразборчивое). Настаивать не стали, денег не жалко, но обидно.

Ночью очень красиво жгли траву. Теперь мы знаем, как это выглядит.

17.08.2010

Разбудили птицы. Пели очень громко и нетривиально. Так и хочется начать писать научный труд "о влиянии пения птиц на национальную музыку". В целом, кемпинг нормальный. Горячая вода есть, оставленные заряжаться батарейки никто не тронул. Судя по чеку, кемпинг муниципальный. Хотя, видно, что кемпинг знал лучшие времена.

Хоть проснулись и в 7, еле-еле к 9 выехали по направлению к Petrus Steyn (45 км). Прокол. У Леонида по непонятной причине начинают вылетать спицы, сегодня первая. По дороге начинает чувствоваться рельеф, дорога идет волнами, построена поперек высоких холмов. Высота, впрочем, та же.

Petrus Steyn — очень милый городок, прямо кусочек Европы, впервые встречаются дома без заборов. Зашли в кафе, купили каких-то местных сладостей (что-то отдаленно напоминающее пахлаву, с жидкой медовой начинкой). Попили кофе, перекусили. В кафе в туалете почему-то нет мыла — но полная коробка бесплатных презервативов.

Спрашиваем, где центр — и уже сами смеемся вместе с хозяйкой. Да вот проедьте квартал до робота (т.е. до светофора на местном диалекте), и вот вам центр. Не ошибетесь, это у нас единственный светофор.

В центре иллюзия Европы сразу пропадает. Сквер с памятником вортрекерам (бурам-первопроходцам) за забором из колючей проволоки. Кругом негры. Вдали на холме виднеется какой-то очередной тауншип. Подъехал автомобиль с двумя белыми, задают вопрос — мы не понимаем. "Откуда вы?" спрашивают нас. "Из России". "А, а я из Польши". Посмеялись и разъехались.

До Бетлехема 70 км. Предполагалось, что все это расстояние будет грунт, но в реальности его оказалось только около 20 км. Зато грунта отвратительного: гребенка, крупный щебень, песок. Асфальт же очень неплохой.

До Бетлехема еще 20 км, а уже темнеет, надо искать место для ночлега, причем быстро (широта-то практически тропиков). Вокруг поля, фермы, заборы, все как на ладони, непонятно, где останавливаться. Натыкаемся на небольшой участок с домом со странной вывеской ("Worries of the Cross"), а рядом с участком на дороге — пикап с неграми, и один из негров обсуждает-что то с женщиной у ворот. Спрашиваем: можно ли у вас набрать воды? Сейчас, отвечает женщина, только сперва я помогу этому пожилому человеку. Похоже, это миссионеры или врачи, живущие здесь и помогающие местному населению.

Нам наливают воды. Мы спрашиваем заодно, где здесь рядом можно остановиться переночевать. Нам советуют проехать еще километров 5 вперед, а там повернуть к дому фермера по имени Джохан Котца. У него наверняка есть место для нашей палатки.

Так и делаем, но у отворотки к дому начинаются сомнения — ехать к дому еще с пол-километра, а спать хочется уже сейчас. Может, тут вот поставиться, в этих деревцах, рядом с дорогой? Все равно ведь ночью никто не увидит? Ну да, как же! Еще мы не успели как следует посмотреть на эти деревца, как останавливается пикап, в нем — Питер, белый работник Джохана, который спрашивает, чем он может нам помочь. Мы ссылаемся на миссионеров, говорим про то, что хотим переночевать. Питер тут же звонит Джохану и договаривается о месте для нас. Попутно нам предлагают бесплатно довезти нас до Бетлехема (до него километров 20), но мы отказываемся.

Мы встаем рядом с дамбой (мы любим красивые места!), на каком-то футбольном поле, а судя по разбросанным артефактам, это поле выполняет еще роль пастбища. Поле ограничено с одной стороны водохранилищем (воду из него нам не рекомендовали пить даже кипяченую), с другой — второстепенной дорогой, идущей от основной дороги до фермы. Нас инструктируют (не надо ходить налево, к дамбе — там электричество, мало ли что; также не ходите направо — там черные работники живут, не надо с ними мешаться; ворота в заборе держите закрытыми от коров, огня не разводите) и желают спокойной ночи. От воды тянет холодом (а Питер ведь нас предупреждал; мы ему отвечали, что сами из России, так что не ему нас холодом пугать).

Мы уже поставили палатку, как к нам приехал познакомиться сам хозяин фермы. Вернее, сперва приехал его черный помощник, спросил вяло, кто мы. "А, впрочем" — говорит — "вот и сам Джохан едет". Джохан, похоже, вез своего ребенка с занятий в городе, и решил завернуть к нам, посмотреть, кто у него останавливается. Спросил, откуда мы, из самого Петербурга ли мы или нет — вообще белые (в отличии от черных) географию представляют весьма неплохо. Предложил перевезти нас на другое место, где не так много лишнего народу ездит вдоль (но мы уже поставились, потому отказались), спросил о маршруте, посоветовал обязательно заехать в Кларенс, после чего пожелал спокойной ночи и уехал. За ним уехал и черный помощник, закрыв за боссом ворота.

Ферм уже мы видели довольно много, пора обобщать. Фермер владеет обычно довольно большим куском земли (поля, пастбища). Где-то в стороне от дороги будет стоять дом, а недалеко от него — другие хозяйственные постройки, хлев, молочная ферма (если есть) и т.п. Дом обычно на возвышенности, одноэтажный, не очень большой. Рядом (уже в низине или на склоне холма) часто расположено жилье для работников. Домики у них очень маленькие, как в тауншипах. У отворотки, ведущей к дому, будет висеть табличка с названием фермы и именем владельцев. Естественно, все земли окружены заборами.

18.08.2010

В Хейлброне пели птицы, тут тихо. В 6 утра началось движение — работники идут и едут. В 6:20 светает. На улице утром теплее, чем в Хейлброне и в Henley. Интересно, почему? Высоту мы не сбросили и едем от экватора.

Выезжаем, наконец-то видим по дороге электрический забор. По виду он не от людей а от животных, чтобы не разбежались. Выглядит как обычный, но посередине идет единственный электрический провод. Леонид, похоже, специально вез с собой мультиметр, чтобы напряжение на этом проводе померять. Теперь знаем, что оно больше 500В.

Бетлехем чем-то напоминает американские городки; очень живой. Есть офис туристической информации, там взяли много карт. Правда, иногда создается впечатление, что эти офисы созданы в первую очередь для сокращения безработицы — работница данного с трудом смогла найти Кларенс на карте. Город не такой маленький, там даже есть свой аэропорт для малой авиации. Заехали в Derrick's KwikSpar — купить страуса-гриль. Курица как курица.

Решаем ехать не по асфальту, а по грунту. Дорога совсем плохая, ехать практически невозможно, колеса вязнут в мелком песочке. Тут уже видны горы. Через 8 км. проезжаем через какую-то ферму и через открытые ворота выезжаем на отворотку к основной дороге на Кларенс. Нас нагоняет пикап и двое белых (фермеров, наверно) начинают спрашивать, как мы тут очутились. Объясняем, что вот, мол, едем в Кларенс. "А дорогу то, как вы узнали о дороге" — не отстают фермеры. Говорим, что вот, на карте GPS дорога есть. Дорога эта частная, идет по частным полям. "К вам никаких претензий, едьте" — повторяют фермеры — "но в Гармине (или кто там производитель карты) работают очень нехорошие люди, кто эту дорогу нанес на карту. Из-за них все теперь думают, что тут можно ездить всем, кому попало." Тут попалось первое зеленое поле.

Дорога уже идет по откровенным предгорьям. Переезжаем невысокий перевал и вот мы въезжаем в долину, где находится Кларенс. На въезде в город — веломагазин. Продавец разговорился, стал спрашивать про маршрут. Скучно ему там, похоже. Спиц у него для Леонида, впрочем, не было. Обещал завтра привезти, если мы подождем.

Место приятное, фермер не обманул. Сегодня обедаем в ресторане, что едят в ЮАР? Мясо едят. Во время обеда у великов тусовался какой-то парень (оставили их рядом с рестораном, но на дороге). Пройдется в одну сторону, развернется, пройдется в другую. Тут же стал ошиваться его товарищ. Мы стали строить предположения — когда же он велики воровать начнет, и чей схватит первым? У Ильи нервы не выдержали, и спектакля досматривать не стали: перевезли велики поближе к нашему столику. Парни засмеялись и исчезли.

Перед отъездом зашли в местный ликеро-водочный магазин. На видном месте красуется бутылка с водкой марки "Пушкин". Портрет, текст стихотворения — все, как полагается. Дима П. с невинным видом просит рассказать продавщицу, кто этот человек. Та берет бутылку, долго рассматривает, и наконец, читает аннотацию: "Великий русский поэт. А что, правда, красивая бутылка?". Бутылка действительно красивая.

Едем в парк "Голден Гейт". По дороге нас останавливает человек, спрашивает, кто мы. Отвечаем, что русские. Человек говорит, что фермер и владеет окрестной землей, предлагает у него на земле (бесплатно) переночевать. Мы отвечаем, что едем дальше, постараемся по парку проехать столько, сколько получится. Этот фермер сам желает поехать на велосипеде, поэтому хочет поконсультироваться по оборудованию. Поэтому, возможно, он к нам вечером подъедет на нашу стоянку. Ладно, ок, обмениваемся телефонами — но он так и не позвонил.

Вскоре после въезда (примерно 5 км) в "Голден Гейт" есть кемпинг, была идея заночевать в нем. Но этому оказалось не суждено сбыться: 138 рандов — палатка плюс два человека, еще 248 рандов на двух дополнительных взрослых, плюс по 88 рандов на каждого человека — наценка национального парка. Цена назначена, похоже, по принципу: а куда они денутся? Другого-то кемпинга нет, а вокруг страшная Африка! Пришлось деваться. Проехали 2 километра вперед, нашли более-менее приличную полянку рядом с отвороткой, не очень хорошо видную с основной дороги, поставились. Илья говорит: "а разве тут написано, что нельзя ставить палатку?" Подходим ближе к знаку у поворота на отворотку, читаем: на этой (боковой) дороге на велосипеде ездить нельзя, с дороги сходить нельзя, и вообще, дорога открыта только с 8 до 18. Тут все замахали руками: "Все-все, хватит, мы этого не читали, и вообще, что это за дурная привычка — знаки читать".

Это первая наша "дикая" ночевка. Про такие ночевки местные говорят: наверно, 95% вероятность, что все будет ок, но вдруг нет? Соображение всю поездку лезло в голову (эксперимент-то не однократный), но в данном случае вряд-ли кто-то полезет у нас что-то воровать: мы в середине парка, поселков рядом нет, те прохожие, которые тут могут оказаться — они все работают.

19.08.2010

Переночевали нормально, быстро взобрались на перевал, при спуске с вершины перевала у всех был поставлен новый (личный) рекорд скорости — 80-90 км/ч. Очень красивые виды на окрестные горы. Зебры бегают — тоже какого-то грязно-зелено-серого цвета. Кругом термитники.

На выезде из парка на остановил водитель, он живет в Лесото, а жена у него — в Дурбане. Сам собирается на велике доехать до Дурбана, предложил помощь с размещением в Дурбане, дал свой телефон. Посмотрел на наш маршрут, сказал, что очень здорово, что мы едем через Nottingham Road — там красиво.

Въехали в Phuthaditjihaba (как это произносить — мы не знаем, все опрошенные нами белые жители ЮАР также затруднились). Иное название этого города — Witsieshoek. Во времена апартеида тут была столица бантустана QwaQwa (в переводе на русский c языка Сесото это значит "белее белого"). По задумке архитекторов строя бантустаны — это такие искусственные полунезависимые государства, являющиеся родиной для африканских работников (в данном случае — для народа Басото). Предполагалось, что тут у этих работников будут жить семьи, также свои политические права они должны будут реализовывать здесь, а не на белых территориях, где работают. Место это — чистое неудобье, практически Драконовые горы, весь город построен на склонах (довольно крутых, что отражается на уклонах дорог). К тому же территория бантустана очень маленькая. Нужно ли добавлять, что из исходной идеи ничего не получилось. Сейчас сюда вкладываются деньги. Домики, конечно, поменьше, чем в "белых" городах, все победнее, но никакой экзотики не заметно; супермаркет Spar такой же, как и везде (музыка только отличается).

Агрессии нет, все доброжелательно. Наоборот, все улыбаются, когда узнают, что мы из России. Но почему-то создается впечатление, что для молодых местных мы как бесплатный аттракцион. Одни кричат "Hello", другие — "Money, mister!", а третьи — что-то в стиле "крути педали живее". Проехали 10 км от центра (город все еще идет!), остановились перекусить в долине речки. На нас смотрит с моста какой-то местный. Мы нервничаем, уже (в буквальном смысле) хватаемся за ножи. Но постояв с пол-часа, местный куда-то уходит. У страха глаза велики.

Еще 10 км. (все по городу) и вот мы подъезжаем к КПП перед национальным парком. Дальше асфальт кончается и начинается дорога из плитки (которой у нас тротуары выкладывают). Тут дорога бросает прыгать вверх-вниз по холмам и начинает карабкаться в гору. Максимальная высота — 2200 м. Там можно свернуть и подняться до 3000 м., к горе Сентинел (Sentinel), но у нас другая цель: спуститься по тропе к другому выходу из национального парка (тропа идет строго вниз до 1400 м).

Здесь начался первый кусок пути, который не был нанесен на картах. По Google Maps посмотрели, что тут есть какая-то тропа (8 км), но неизвестно, насколько она хороша и можно ли там пройти. Перед тропой, в конце дороги "из серого кирпича" — гостиница и кафе. Остановились выпить кофе и (главное) набрать воды для стоянки. В кафе не было электричества, поэтому долго считали, кто сколько за кофе должен. Зато там была карта национального парка, очень хорошая; и на ней — ура! — наша тропа была показана. Подходим к выходу на тропу, там висит какой-то щит. Под возгласы "не надо читать, что там написано, мало ли что!", мы все-таки прочли текст, состоящий из единственного слова "Start".

Ободренные таким началом, бодро спускаемся вниз. Сперва вообще можно чуть ли не ехать, потом велосипед приходится тащить, в одном месте даже теряем тропу, но все сравнительно просто. Главная проблема: темнеет, надо быстро искать место для стоянки. Проходим самое крутое место, и спускаемся в узенькую долину, где быстро находим поляну. Рядом чистый горный ручей. Кругом очень красиво. От общей длины тропы (8 км) прошли примерно половину.

Вечером по небу гуляли облака, а ночью пошел снег. Снег был мокрый, сразу таял (заморозков как таковых не было), но тент пришлось перенатягивать. Зима, февраль все-таки у них. А еще — это на границе с Лесото погода особенная.

20.08.2010

Утром все мокрое, зато выдвинулись в 8 утра. Спускаемся, тропа становится очень цивилизованной. Указатели, тропинки очень аккуратно устроены (с водоотведением). Проходим через небольшой участок леса — давно мы леса не видели!

Уже перед самым концом тропы к нам подходит какой-то белый человек, представляется, и спрашивает, откуда мы идем и где ночевали. Говорит, что парк вообще-то для великов не предназначен и что с нас возьмут деньги на выходе — иначе нас не выпустят. Что это был за человек — непонятно. Выходим на дорогу, доезжаем до КПП на выезде из парка, и там работник нас спрашивает, где мы ночевали. Узнав, что наверху, не в кемпинге, выпускает из парка бесплатно. В общем, для нас так и осталось неизвестным, должны мы что-то были заплатить, или нет.

Дальше начинается цепочка негритянских поселений, только это не тауншипы и даже не город, как Phuthaditjihaba. Нет скученности, все очень дружелюбные. Например, когда один из участников проехал поворот, местный ребенок указал на ошибку и показал направление, куда поехали остальные. Впрочем, дорога также пляшет по холмам, как и раньше.

Проезжаем очередное водохранилище, после него дорога уходит от Драконовых гор, и приходит в Бергвиль. Обедаем в ресторане, семейное заведение. Спрашиваем, куда можно поставить велосипеды — да ставьте вот тут, на лужайке — нам отвечают; определенно, здесь не боятся, что траву вытопчут. Юг! Оставляем чаевые, но похоже, что официант так и не понял, что их надо забрать. Так они и остались лежать на столе.

Скучная дорога. Проезжаем Winterton, и немного обнаглев, сворачиваем на первую попавшуюся отворотку: получилась отворотка к ферме Grünau. Дальше знакомый сценарий: навстречу едет пикап, спрашиваем, можно ли на их земле переночевать. Нам говорят — да вот тут, у того дома, там где наш дедушка живет. Подъезжаем к дому. Вокруг участка электрический забор, полноценный — все провода с изоляторами. Чтобы предупредить его хозяина, звоним в домофон.

Хозяин дома спрашивает, кто мы и зачем. Услышав первые слова, говорит: так вы европейцы? Погодите, сейчас выйду. Предлагает поговорить по-немецки, но мы не умеем. Пообщались (по-английски), он предложил встать на лужайке (внутри забора), прямо перед домом. Тут сзади подъезжает молодой человек на мотоцикле, они что-то обсуждают, после чего молодой человек говорит: езжайте за мной! Метров 500, и мы подъезжаем к еще одному дому.

Хозяин (сын дедушки, отец молодого человека) приглашает переночевать в "гостевой" веранде (боковая пристройка к дому). Слово "веранда" не дает понятия об этом помещении, это — хорошо оформленная гостиная, с подведенной горячей водой. На столе на видном месте — сборник псалмов и религиозная литература (без этого никуда!). Единственная особенность — это отдельная от основного дома постройка, с отдельным входом и широкими стеклянными дверями. Перед домом — бассейн, как без бассейна?

Хозяин с женой приносят матрацы, простыни, легкую еду. Они ведут себя очень деликатно, немного вежливых разговоров, и нас оставляют предоставленными самим себе. Мы смущаемся, хозяева тоже. Спрашиваем, как давно их семья в Южной Африке? Отвечают, что они приехали еще до 1й мировой, и дедушка, с которым мы говорили — он родился уже здесь.

Идем спать: хозяева встают рано (коров надо доить!), да и нам тоже неплохо. Хочется за 2 дня доехать до Дурбана, а это еще больше 200 км.

21.08.2010

В 6:30 фермер уже на ногах (мы тоже), спрашивает о наших планах, дает пару комментариев по поводу дороги. Говорим, что нам советовали Nottingham Road как прикольное место. Да, говорит, безусловно прикольное — очень уж оно дорогое; там сплошь богачи живут.

Выезжаем в начале 8го. Перед отъездом предложили фермерам сфотографироваться с нами и, похоже, это оказалась правильная идея, позволившая преодолеть некоторую неловкость ситуации. Фотографировал нас один из сыновей. Вообще, отношения между родителями и сыновьями произвели впечатление: в городах все не так. Тепло попрощались.

Бодро доехали до N74, потом — до Эскурта (Escourt). Тут уже заметно английское влияние: здания, форты времен Англо-Бурской войны. Проезжали недалеко от места, где был пленен Уинстон Черчилль. Там, говорят, памятник по этому поводу поставлен.

Дорога и так была холмистой, а тут начинаются какие-то форменные перевалы, хоть мы едем к океану и оно должно бы быть все под горку. В одном месте было даже целых 450 метров непрерывного набора высоты. Зато после этого перевала желтая растительность на полях вдруг резко превратилась в зеленую. Похоже, тут начинается действие океана.

Проезжаем Nottigham Road, потом дорога начинает идти под гору (почти 30 км. спуска), в результате почти до Howick'а доезжаем на одном дыхании (120 км). По дороге видим место, где был арестован Нельсон Мандела; там теперь стоит памятник этому событию. Чем дальше, тем все зеленее и зеленее. Также по дороге встретили фургон с агитаторами на выборах. Песни, громкие крики: "N. — это человек, которому вы можете доверять". Очень смешно.

Въезжаем в Howick, и начинаем думать, что делать дальше. Тут подъезжает машина, оттуда выходит (белый) человек и спрашивает, не нужна ли помощь. Услышав про поиск кемпинга (вставать "дикарем" здесь не хочется) предлагает пару вариантов и говорит, что вообще говоря, он может предложить свою лужайку, если нас это устраивает.

С готовностью соглашаемся, мы уже изрядно обнаглели за эту поездку. Росс ставит точку на GPS, и мы легко находим его дом. Проезжаем мимо водопада, но уже темно, а никакой подсветки нет.

Дом большой, участок соток 15, бассейн — все как положено. Нам предлагают (помимо места под палатку) еще и домик на дереве: детский домик, с лестницей, ведущей к нему. Там может поместиться только два человека, Дима П. и Илья вызвались, но Илья спать там не стал: холодно.

Нам предлагают сперва попить чаю, потом выпить разных других напитков, потом дело доходит до мяса. Наши хозяева — люди очень общительные, много всего рассказывают. Их предки приехали в ЮАР в середине 19 века. Вроде ЮАР далеко, а какие-то странные связи находятся. Один из знакомых их семьи воевал на стороне немцев во 2 мировой и был в СССР в плену; другой их знакомый планировал работать в полиции ЮАР и учил русский для того, чтобы ловить русских шпионов. Хотя в целом от разговора сложилось четкое впечатление, что Россия для жителей ЮАР — очень романтическое, далекое и где-то опасное место (неожиданно, правда?); в общем, как и ЮАР для нас.

Спрашивали нас о том, где мы были; оказалось, что в нац. парке рядом с QwaQwa они не были сами. Советовали несколько разных мест, но это в стороне от нашего маршрута. В частности, лучший по их мнению музей в ЮАР, посвященный первобытным людям, находится рядом с Cathedral Peak, это километров 50 от Bergville. Также посоветовали место, где можно переночевать в Дурбане. Это оказалось очень кстати — у нас вроде уже есть "вписка", но мало ли что. Вообще, рассказывали много наблюдений. Например, самое необычное для Дункана (их сына) в Швеции, где он был школьником по программе обмена, — общественный транспорт в городах. В ЮАР его практически нет, а значительная часть того, что есть — небезопасна. В первую очередь это относится к маршруткам, которых там изрядно и которые по стилю езды вполне как наши.

По разговору не похоже, чтобы белые люди в ЮАР были как-то очень запуганы; наши хозяева чувствуют себя уверенно и спокойно. Отчасти, наверно, это связано с профессией — они не фермеры. Очень уважают Нельсона Манделу, говорят, что его поддерживали все (и фермеры? — спрашиваем — даже где-то и фермеры — нам уклончиво отвечают); следующих президентов уважают куда меньше. Общаемся чуть не до 10 вечера, на улице уже прохладно, но куда теплее, чем даже предыдущая ночь.

22.08.2010

Росс к нашему отъезду приготовил большую кастрюлю овсяной каши (вполне обычной). Еще немного пообщались, сфотографировались, записались в книге гостей, и расстались лучшими друзьями.

Заехали на водопад. Присутствующий здесь смотритель рассказал немного про него. Вот, говорит, видите там людей сверху? Это не туристы, это сквоттеры. Они заняли кусок земли выше водопада, и хоть этот кусок теперь и узаконили, воды у них от этого не появилось. Вот и ходят они к водопаду.

До Питермарицбурга доехали очень резво. Наконец-то начался спуск перед океаном. Но все равно, у нас где-то около 700 метров высоты. А в Питермарицбурге нам нужно было обязательно найти интернет. Дело в том, что весь маршрут от Йоханнесбурга до Кейптауна — это порядка 3000 км. Это расстояние за 3 недели не проехать. Поэтому мы решили от Дурбана до Порт-Элизабет подброситься. Сперва рассматривали вариант самолета (довольно дешево, 50$ для этого вполне достаточно), потом думали об автобусе, пока в голову не пришла идея арендовать автомобиль. Но определенности до поездки так и не сложилось. Теперь же мы точно решили заказать автомобиль.

Интернет-кафе нашли довольно быстро, где-то за час ползания по разным сайтам решили арендовать машину у First car rental. Главная проблема — 4 велосипеда; надо, чтобы они все влезли внутрь. Заказали машину Honda CRW, вроде бы в нее велосипеды помещаются. Во время поисков интернет-кафе наткнулись на службу какой-то христианской негритянской общины: впечатляет. Поют госпелы, очень красиво и ярко.

Едем дальше. На улице уже реально жарко. Если раньше сгоревшая трава давала только дымку, то здесь уже чувствуется небольшой оттенок смога. По автомагистрали до Дурбана от Питермарицбурга порядка 60 км, но по второстепенным дорогам — километров 90. Дорога все идет примерно на высоте 700 м., многочисленные подъемы и спуски. Все ждем спуска к океану, а его все нет.

 

Где-то посередине дороги звоним нашему знакомому из Лесото по поводу размещения в Дурбане, говорим, что будем там к часам 8 вечера. Не мог бы он нас где-нибудь разместить?
— Нет — говорит знакомый — не делайте этого ни в коем случае! Дурбан — это очень, очень опасный город! И к тому же — очень большой! Вы там запутаетесь обязательно, а если и не запутаетесь, то попадете в лапы к злым гангстерам. Вот, пол года назад, в Кларенс, была история: там гангстеры стали стрелять в мирно проходящих мимо туристов. Так что лучше не спускайтесь в Дурбан, а оставайтесь там, на верху — а завтра звоните, поговорим.
— Но а если мы успеем до темноты, можем мы вам позвонить?
— Можете, конечно, но лучше не едьте в Дурбан.
На том разговор и закончился. Что же, начало хорошее, но советам мы не следуем. Дурбан — действительно большой город, примерно 3.5 миллиона человек, какое-нибудь место найдем обязательно.

Мы все утешали себя, что вот сейчас начнется спуск. Но вместо спуска километров за 40 до Дурбана начался район 1000 холмов, местная достопримечательность, которую мы вполне прочувствовали. Второстепенная дорога, по которой мы едем, построена была давно, и похоже, без значительных капитальных вложений. Так что она аккуратно прыгает по всем этим холмам, и вся езда сводится к вкручиванию в горку на передачах 1:1 и 1:2. Залезешь наверх метров на 200, короткий спуск, и снова лезешь вверх. Виды прикольные, но движение идет очень медленно, а день неумолимо кончается.

Дурбан начинается с изменения температуры воздуха — за одним из холмов вдруг резко становится холодно, а воздух становится прозрачным и чистым; это, похоже, влияние океана. А еще через километров 5, в поселке Hillcrest, дорога внезапно становится широкой улицей. Вежливость водителей куда-то внезапно испаряется (могут проехать с высокой скоростью сантиметрах в 10 от тебя), дорога начинает идти под горку, в общем, это уже ближние пригороды Дурбана. Еще только 6 вечера, все нормально. Останавливаемся, звоним знакомому из Лесото — трубку он не берет.

Но из пригородов доехать до центра (а машина у нас зарезервирована оттуда) не так-то просто. Предупреждение о том, что мы можем потеряться, не лишено смысла — на одном из перекрестков, растянувшись, мы чуть было действительно не потерялись. Сперва едем по правилам, выбирая второстепенные дороги, но километров за 10 до центра усталость берет свое, и мы вылезаем на автомагистраль. Магистраль построена хорошо, ровный уклон, можно держать высокую скорость. Но въезды и выезды — очень стремно. Водители вокруг злятся, потому что мы мешаем им встроиться в поток... В общем, опыт весьма отрицательный.

Однако, за пол-часа мы уже на подъезде к центру города, на каком-то крупном перекрестке. Еще нет 7 вечера, но машин уже мало, город выглядит каким-то полувымершим. Звоним еще раз знакомому из Лесото — но это только для очистки совести. Впрочем, а почему нас должны где-то бесплатно селить? Хотя, тут напрашивается наблюдение: похоже, что преступность в ЮАР (безусловно, существующая) — это универсальное объяснение для поступков, истинные мотивы которых не хотят пояснять. К счастью, у нас есть "вариант Б": рекомендованная нашими хозяевами из Ховика гостиница.

Адрес, который нам записали, был краток: Concord, Morningside, Durban. Ну, Morningside — это, наверно, район. У нас есть рекламная карта Дурбана, посмотрим — точно, есть Morningside, и он тут рядом. А вот Concord — ничего такого на карте не просматривается. Ну ладно, доедем до района, сориентируемся на месте. Доехали быстро, лезем в горку (вглубь района), на каком-то перекрестке встречаем нескольких местных белых хиппи с серьгами в ушах, спрашиваем про адрес. Посмотревши внимательно на бумажку, понимаем, что Concord — это название (Concord Christian Guesthouse). Нам обстоятельно рассказывают: вам надо поехать по этой дороге, проедете первого робота, потом второго (на втором не надо ехать налево), потом третьего, потом там будет торговый центр, и вот на четвертом увидите справа надпись. Эта речь про четырех роботов была повторена раза 3 с вариациями, так, похоже, чтобы даже ничего не понимающие по-английски русские велосипедисты поняли. Все хорошо, только наша карта на отрез отказывается называть этот район Morningside.

Едем по указаниям, и, действительно, находим гостиницу. По дороге видим рестораны, веломагазин (завтра надо будет заехать — купить новых спиц для Леонида) — город не выглядит страшно, как нас пугали. Однако, расслабляться тоже нельзя. Гостиница (обычный городской 3х этажный дом) — за забором. Подходим к калитке напротив двери на ресепшн. Звоним в домофон. Нам говорят: позовите охранника, хотим поговорить с ним. И правда, за забором ходит охранник. Просим его подойти к домофону, они там общаются, после чего охранник зовет нас к другим воротам. Заходим, завозим велосипеды на парковку внутри забора, идем обратно к ресепшн. Да, атмосфера обнадеживающая.

Переночевать стоит 170 рандов на человека, с завтраком. Размещение — в комнате на двоих, удобства на этаже. Платим по карточке (обычную Visa Electron берут на ура; главное, чтобы номер карточки хоть как-то на ней присутствовал — его нужно вводить для подтверждения транзакции. ВТБ, например, делает карточки без видимого номера; их почти нигде не возьмут). От каждого номера выдают целую связку на 3 ключа: от забора, от двери в гостиницу, и собственно от номера. Номера приличные, чистые, телевизор. Ловит он, правда, всего каналов 5-7 (как и везде по ЮАР).

23.08.2010

Завтрак довольно плотный, не чета европейским. Сперва это овсяная каша, потом яичница + колбаски. Машина у нас — с 10 утра, но это мы не подумали — нам бы лучше взять ее часов в 12, чтобы еще что-то в Дурбане увидеть. Надо бы наведаться в офис и попросить передвинуть аренду. Заодно разузнать, что да как, посмотреть на машину. Дима Ш. и Илья поехали в центр.

Быстро доехали до центра города. По виду Дурбан — недоразвившийся Нью-Йорк. Прямоугольная планировка, много довольно высоких домов (этажей по 20-30), но с ними рядом может стоять маленький домик этажа в 3, а то и вообще сарай какой-нибудь. Есть немного зданий английской эпохи, в помпезном колониальном стиле. Но в целом все космополитично-бетонно-стеклянное.

 

Некоторое время искали улицу по карте, пока не поняли, что она недавно переименована. Заходим в офис, поднимаемся на второй этаж, на входе — железная решетка, которую нам дистанционно открывают. За решеткой — пустое помещение, как в обменнике: с тобой общаются через стекло. Узнав, впрочем, что нам нужно, к нам пригласили сотрудника, который вышел из-за всех этих загородок, и общался уже лично. Нам пообещали все без вопросов исправить и время передвинуть, но поскольку офис сейчас сидит наполовину без электричества, то в базе это поправят чуть позже.

Часть офиса находится в обычном здании, а вторая часть, выходящая на соседнюю улицу, это 3х-этажный гараж с арендованными автомобилями и автосалоном внизу. Автосалон с большими стеклами, дорогими автомобилями, без решеток и заборов. Может, конечно, такой контраст связан с наличием денег и других ценностей, которых в главной конторе больше, но выглядит это странно. Просим показать нам автомобиль. Заказанная машины еще в пути, у других арендаторов, но у них есть похожий: Nissan X-trail. Велики, возможно, влезут, хотя еле-еле.

Возвращаемся в гостиницу, Леонид с Ильей еще едут за спицами (очень хорошо отзываются о веломагазине), и вот мы выдвигаемся в сторону центра. Сперва доезжаем до моря — на известную набережную. Виды узнаются. Наконец-то видим Индийский океан. Рядом рыбаки привезли рыбу, стоит небольшая толпа покупателей. Омываем ноги в океане, вода теплая. Но людей почти нет, не сезон. На пляже, идущем вдоль набережной, строят скульптуры из песка. Основные темы: футбольный стадион в Дурбане, корабли и автомобили.

Подходит женщина с детьми, спрашивает стандартные вопросы (откуда, куда и т.п.). Кроме того, спрашивает, где ночевали и за сколько. Услышав ответ, говорит, что у нее мы могли бы разместиться дешевле, за 150 рандов. Век живи, век учись.

К 11 прибываем к офису First Car Rental. Машина еще не прибыла. Заполняем бумажки. Прокат стоит примерно 1000 рандов + 600 сбор за возврат машины в другом городе. Также на карточке блокируется 2000 рандов страхового депозита. Разбираем велосипеды. Чуть позже 12 привозят машину: это не Хонда, это уже виденный нами Ниссан Икс-трэйл. Похоже, им вовремя не вернули ту машину, и они выдали подменную. Более получаса запихиваем велосипеды. Рамы без колес влезли поперек машины, их полижили в багажник. Вокруг положили колеса, везде, где влезали. Рюкзаки пришлось тоже частично разбирать и класть на место правого заднего сиденья, которое по этому случаю было сложено. Еле-еле все запихнули и поехали.

Сперва взяли машину на сутки. Соответственно, до 2 часов мы должны быть в Порт Элизабет (у них есть правило +1 час к времени аренды, за который не берут дополнительных денег). Ехать нам почти 1000 км. Сегодня постараемся проехать столько, сколько получится, чтобы завтра утром заехать еще в Addo Elephant Park рядом с Порт Элизабет, посмотреть на слонов.

Ведет машину Илья, только у него есть права. Очень переживает за левостороннее движение, но зря: мы уже тут неделю ездим, так что смена стороны прошла гладко, без больших сложностей. По автострадам быстро выезжаем из центра, начинаются гигантские пригороды Дурбана. Решаем ехать поближе к океану — а это значит, что едем по второстепенным дорогам. Хотим ехать по R102 (старая дорога), но получается плохо, много петляем. Хотя вид местами открывается красивый. Впрочем, это бесплатно: на N3 есть пункты оплаты проезда. Через некоторое время решаем все-таки выехать на N2, которая лучше качеством. Автомагистралью через где-то 60 км. от Дурбана N2 быть перестает, по стилю это — примерно автодорога "Скандинавия": 2 полосы, но широкие обочины, которые каждая примерно с полосу шириной. При этом неожиданны ограничения скорости: на некоторых участках 120 км/ч, хоть это и не автомагистраль.

Из машины особенно бросается в глаза что пешеходы здесь ходят правильно: по встречной обочине. Едем до примерно 12, после чего решаем остановиться на ночь. До Ист-Лондона где-то 80 км, но спать хочется уже сейчас. Но тут все — какие-то сплошные поселения (ну конечно, ведь едем через очередной Бантустан, на этот раз Транскей). Отлично, давайте тогда найдем гостиницу. На заправке нам советуют городок Konga (или Kunha), приезжаем туда, видим вывеску. Звоним, мест нет. О палатке не хотят и слышать. Едем вперед, еще один B&B, история повторяется. Следующая гостиница — километров через 50. Что же, приходится ехать дальше. После выезда из городка начинаются поля, слева — узенькая лесополоса. Ура, сворачиваем и ставимся.

24.08.2010

Проснулись в 7 утра, сразу выехали. Для еды у нас все равно не набрано воды, да и крутить педали не нужно. По дороге позавтракали в кафешке, где нам рассказали про маленький парк в Port Elizabeth, в котором есть много животных, отсутствующих в Addo (жирафы, носороги). Видели ремонт дороги: очень четко все организовано, по последней моде: стоят люди, махают флагами, показывая, что надо быть внимательнее.

К 11 утра добрались до парка Addo. Тут встала дилемма: либо по-быстрому пробежаться по этому парку и ехать сдавать машину, либо задержаться еще на день. Все хотят посмотреть на слонов без спешки, поэтому решаем продлить аренду. К сожалению, следующий офис у First Car Rental только в George, что далеко, но и ладно: лучше увидим местные парки.

Ценообразование в парке Addo таково, что там выгодно оставаться на ночь: кемпинг практически ничего не добавляет к стоимости билета в 130 рандов на человека. Решаем воспользоваться еще и их кемпингом — удобно, а так надо что-то искать... Оставляем на ресепшн часть багажа (чтобы удобнее было в машине сидеть), там очень любезные сотрудники. Довольно долго (часа 4) ездим по парку, часть участников показывает молодецкую удаль, выбегает из машины пугать слонов и прочих местных обитателей. Ищем львов (они в этом парке есть), но безуспешно. Как потом выясняется, это неудивительно: львы предпочитают охотиться ночью, а днем — бездельничать.

Как устроен этот парк. Это по большому счету огороженный кусок оригинального вельда (довольно большой), по которому сделаны дорожки для автомобилей. Частично они асфальтированные, частично — грунтовые. Перемещаться по парку только на автомобиле и можно, выходить из машины нельзя. На этом куске живут разные животные, почти как в живой природе. Насколько люди вмешиваются в жизнь животных, осталось невыясненным. Но в целом животные довольно дикие, и людей могут воспринимать агрессивно. Скажем, слоны показывали негативное отношение к нам, но в драку, впрочем, не лезли. Но помимо собственно вельда у парка есть большая туристская инфраструктура: гостиница, кемпинг, магазины, все очень ухоженное и красивое, по качеству вполне европейское.

По дороге в кемпинг (мы поехали назад кружным путем, выехав за границы парка) замечаем крокодилово- львиную ферму. Там же есть ресторан, где подают шашлык из крокодила (дорогой весьма, 90 рандов за порцию). Попробовали: вкус мяса действительно не очень обычный. Чем-то напоминает рыбу или курицу. Также на этой ферме проводят экскурсии, показывают львов и крокодилов, а на сладкое дают потискать львят — но сегодня уже поздно для этого. Народ загорается идеей сходить сюда завтра утром. Из фермы раздаются очень странные звуки, не мяуканье, не рычание, а что-то непонятное. Не крокодилы ли это?

25.08.2010

Утро началось с севшего аккумулятора в машине: вечером перестарались с использованием фар. Быстро находим соседей (пожилую компанию) с крокодилами, подзаряжаем аккумулятор. У них — тоже X-trail, только постарше. Сами они из Ист-Лондона. Но все это не заняло долгое время, выезжаем.

Приходим на экскурсию. В целом, эта ферма — что-то типа зоопарка. Показывают всяких крокодилов в разных формах. Они их только разводят, а потом продают живых. То же и со львами — разводят на продажу. В 4 недели маленьких львят отбирают от родителей, и нас привели к таким львятам, недавно отобранным, дают их потискать. Чувствуется на ощупь, что лев. Шерсть тонкая, а дальше мышцы. Львята тоже начинают знакомиться с нами: грызть обувь, влезать по ногам (когти острые). В общем, пробуют на зуб, на будущее.

Последний пункт программы — Kamma Game Park, уже в самом Порт-Элизабете. Этот нац. парк существенно меньше по территории, чем Addo. Но все в классическом стиле: ездишь по дорожкам и смотришь по сторонам. Тут слонов нет, но есть жирафы и носороги. Удалая публика пугала и их. В центре парка есть кафешка, рядом — вольер с прирученными гепардами. Они и правда приручены: одного из них погладили через загородку, а тот стал урчать, прямо как кошка.

Все посмотрели, надо сдавать машину. Поехали в аэропорт (где офис First Car Rental). Там большая площадка, ставим машину, ее бегло осматривает работник, одна наша подпись и все, гуляйте господа. Остаток депозита (поскольку мы продлили аренду на 1 день, еще примерно 1000 рандов дополнительно должны быть из него забраны) вернется Илье только через неделю. Собираем велики и собираемся ехать.

Проехав некоторое расстояние, у Димы Ш. задний переклюк попадает в спицы, гнется петух. Похоже, старый петух был уже на грани, и очередная разборка-перевозка-сборка его доконала. Ну ничего, у него есть запасной. Выпрямляем на скорую руку переклюк, ставим новый петух, можно ехать. Пока шла работа, другие ребята заметили магазин через дорогу, где продавался в том числе и переклюк Shimano Acera. Покупаем про запас, но не ставим. Это серьезная ошибка, никогда так нельзя делать! Раз уж есть новый, нужно его сразу и ставить, не экономить время и силы. Впрочем, передачи переключаются более-менее, можно ехать.

Доехали до магазина, купили еды, тут же перекусили. Стали обсуждать планы Димы П. по отъезду, поскольку рейс из Кейп-Тауна у него 31 августа, а не 4 сентября, как у остальных. Он высказал пожелание отделиться сегодня же, и уехать на автобусе поближе к Кейп-Тауну, чтобы успеть посмотреть мыс Доброй Надежды и другие достопримечательности рядом. Решаем переночевать вместе и разделиться завтра.

Едем вдоль океана в надежде найти место. Проезжаем километров 30. Никто ночлега чего-то не предлагает. По ходу делаем попытку "вписаться" в какой-то наугад взятый дом: нас вежливо посылают. Но оно и не удивительно, видно, что здесь места побогаче, чем вокруг Дурбана. Тут уже не фермеры живут, а средний класс, где представления о гостеприимстве другие.

Находим подходящее (дикое) место, с видом на океан. Ветерок, но жить можно. Лишнего народу не ходит, довольно спокойно. По океану плавают какие-то корабли с яркими фонарями, километрах в 10 от берега: возможно, траулеры.

26.08.2010

Утром и ночью палатку чуть не унесло ветром: океан. Мыли в нем посуду: это круче, чем сапоги?

Выехали, все хорошо. И тут непоменянный не идеально выпрямленный переклюк дал о себе знать: при очередном переключении скорости он снова попал в спицы и погнул уже новый петух. Все равно все пришлось делать: ставить купленный про запас переклюк, но заодно пришлось выпрямлять петух. Выпрямить его идеально не получилось (да и страшно было, алюминий все-таки), отчего передачи стали переключаться плохо: только 1:2 - 1:7 и 2:2 - 2:7, причем часть передач посередине не работала как следует (цепь соскакивала). А главное, было не ясно насколько это все надежно. Короче, мораль: менять петух без замены переключателя — пустая трата времени и запчастей. Потеряли на ремонте где-то час. Интересно, можно ли здесь купить новый петух для Author Basic?

Наша ближайшая цель — Джеффрис Бэй. Дилемма: либо ехать по N2 или какой-нибудь еще дороге рядом (очень скучно), либо попробовать проехать по дороге вдоль побережья, от которой на карте не нарисовано 17 км. соединительного участка. Спрашиваем у местных, есть ли там дорога — нет, говорят; там еще вдобавок и речка, через которую моста нет. Ну, местным мы не верим, нам уже говорили, что нельзя спуститься от горы Sentinel. Илья утверждает, что в Google Maps эту дорогу он видел, поэтому решаем пуститься в новую авантюру. Диме П. эта идея тоже понравилась, и он откладывает решение о разделении.

Едем пока по дороге, которая выведет нас к началу этих неизвестных 17 км. Встречный ветер очень изрядный. Дорога под уклон, но приходится крутить педали. Выезжаем к коттеджному поселку у моря, дорога и правда кончается. Дальше речка без моста и пляж. Но мы уже ввязались в авантюру, отступать нельзя, решаем ехать по пляжу.

Русло реки, похоже, соединяется с океаном только во время прилива, а сейчас отлив. Поэтому реку мы даже и не заметили. Движемся по пляжу, пока это просто: песок у кромки океана плотный. Хотя встречный ветер очень сильный. Но через некоторое время (мы проехали километра 4) начинается прилив, и плотный песок оказывается под водой, а нас океан оттесняет к рыхлому песку, а еще позже — вообще к песчаным дюнам. Ехать становится нереально, приходится велосипеды тащить, снимать обувь (волны). Скорость — километра 3 в час, в общем, сплошное развлечение.

По дороге встречаем рыбаков, которые пришли ловить рыбу в море (с удочками). Мы были бы и рады свернуть на дорогу, но некуда: тут нет дорог, рыбаки пришли с другой стороны, оттуда, куда мы идем.

До темноты успеваем пройти весь пляж, до поселка. Немного тупим над выходом с него (ручьи и маленькие озера мешают выйти с пляжа), но скоро выходим на дорогу. Все готовы поставиться прямо здесь, но Илья предлагает все-таки доехать до Джеффрис Бэй, это еще 20 км, а там остановиться в гостинице. После колебаний все согласны.

По дороге звоним в разные гостиницы (их телефоны есть на GPS-карте), находим вариант Ocean View по 200 рандов за человека. Уже на въезде в Джеффрис Бэй приценяемся к другим предложениям, но они чуть дороже. Гостиниц, впрочем, там очень много, народу зимой мало — обширное поле для торговли.

Гостиница — это звучит громко. Это все частные дома, где несколько комнат (этаж) сдается для туристов. Но дома большие, очень хорошо построенные, ухоженные участки. Оказалось, что цена 200 рандов — это без учета завтрака. Но немного торговли, и нам завтрак предоставляют бесплатно. В целом условия получились шикарные, на каждого — по отдельной комнате, вид на океан, как утверждает название. Теперь надо чем-то ужинать. У нас еды нет и купить уже негде. Спрашиваем у хозяйки, можем ли у нее что-нибудь купить на вечер, она смотрит в холодильнике и предлагает уже приготовленные спагетти, бесплатно. Да, говорит хозяйка, вам так повезло. Посмотрели при оплате в книгу постояльцев — далеко не каждый день кто-то останавливается, поэтому сразу 4 постояльцам рады. GPS карта, кстати, неплохая реклама — среди последних нескольких постояльцев еще один указал этот источник.

Дима П. завтра от нас отделяется. Наверно, отсюда можно уехать автобусом в Cape Town. Договариваемся вместе купить билеты для него. Подсчитываем расходы. Моем велики: соль, налет вполне виден.

27.08.2010

Встали к завтраку, к 7 утра (нормальное время для завтрака в ЮАР). К 8:30 выехали. Джеффрис Бэй — это маленький курортный городок. Его любят серферы, но сейчас зима. Зашли в местный веломагазин — продавец говорит, что петухов на эту модель, скорее всего, в ЮАР не купить.

Дима П. покупает билет: это сложное мероприятие, в местном турагенстве с ним долго возятся, обсуждают возможные варианты. Проблема в том, что в Stormsvlei (в ближайшем к мысу Игольному, куда Дима П. собирается) автобусы не останавливаются. А так, до Caledon (следующая остановка по N2 к Кейп-Тауну) на GreyHound 280 рандов, на CoastLiner - 278 рандов. В итоге, Дима выбрал ехать до Swellendam, предыдущая остановка автобуса; это оказалось еще дешевле (224 ранда). Автобус выезжает в 19:30, приезжает в 4 утра. Еще был вариант такси, но в силу стоимости (> 2000 рандов) его не выбрали.

Самое прикольное, что в том агентстве, в котором Дима выбирал билет, он его даже не купил. Ему сразу посоветовали пойти в супермаркет Checkers, где продают билеты на автобусы. Однако, на него потратило минут 30 два человека, которые выполнили кучу работы, совершили кучу звонков. Определенно, в том, что касается работы, РФ до ЮАР как до луны.

Закупаемся, прощаемся (Дима П. будет тусоваться в Джеффрис Бэй до вечера), едем по маршруту. Обед — рядом с Кларксоном (это новое поселение для черных, построенное для расселения трущоб). Закупаемся в магазине в этом городишке, контраст с большими магазинами разительный: ничего нет, обстановка, как в кладовке. Набрали воды, вода вроде питьевая, но желтоватого цвета.

Окружающий пейзаж теряет последние остатки экзотичности. Вокруг начинаются посадки сосен, выращивают деловую древесину на продажу. Можно перепутать местность с чем угодно, да хоть даже и с Якутией.

Останавливаемся на ночь рядом с национальным парком Цицикама (который — наша цель), немного до него не доехав. Но нам нужна вода. Видим какой-то частный дом, подходим к ограде. Собаки сперва молчат (минуту), а потом начинают лаять — умные! Видно, как к занавеске в доме подходит человек, но к ограде не подходит, не спрашивает, чего нужно. Ждем минуту — и он ждет. Делать нечего, ждать бессмысленно, не хочет он с нами говорить; уходим. Пробуем еще пару домов, в итоге, набираем воду в какой-то строительной организации (охранник которой любезно согласился нам помочь). Такая же мутная вода. Палатку ставим в лесопосадке. Лес в принципе днем просматривается неплохо, деревья посажены ровно по линеечке; но на улице уже темно, поэтому нас не видно. Очень теплая и приятная стоянка, ветра нет.

28.08.2010

Встали в 6:30. Быстро доехали до пешеходной тропы, ведущей к парку Цицикама. Вот мы уже на утесе, видим мост через Storm river и парк Цицикама за ней. К мосту спускается тропа. Для пешего человека она не представляет больших сложностей, но с груженым великом лазать по крутым ступенькам довольно тяжело. Километр лезем больше часа. В самом парке дорожки ровные — это даже не дорожки, а настил, приподнятый над местностью. Впрочем, все равно много лестниц, лезть тяжело.

Планы были посмотреть на некоторые достопримечательности парка (водопад и т.п.), но в силу задержек из-за тропы все эти достопримечательности игнорируем, и после купания в Индийском океане (В Дурбане вода была теплее) едем дальше по маршруту. Выехали на N2 и поехали дальше, к Nature's Bay. Тут она не автомагистраль, ехать разрешено. Были колебания, ехать прямо или через перевал Bloukrans. Но перевал закрыт (о чем говорят знаки), поэтому сомнения бессмысленны.

По дороге находится мост с самым длинным пролетом в Африке. Мост через ущелье высотой 200 метров, длиной 450. Таких мостов на N2 целая серия, но этот (Bloukrans Bridge) — самый длинный. Вид с него красивый, но такие достопримечательности надо смотреть со стороны. По дороге встречаем местного велосипедиста: он ездит по дороге, чтобы сбрасывать вес (ему, и правда, имеет смысл). Ничего так едет, быстро.

После моста проезжаем пункт оплаты (N2 — платная дорога). Гадаем, заставят нас платить 33 ранда, или нет. Тетенька в пункте машет руками — езжайте мимо! На повороте на дорогу к Nature's Bay висит щит: дорога на ремонте, через 5 км. она закрыта. Знакам не верим (все-таки мы на велике), едем. Природа — Псковская область, можно легко перепутать. Подъезжаем к закрытому участку дороги: его асфальтируют, но нас пропускают.

Nature's bay — довольно сонный (возможно, только в это время года) поселок. Хороший пляж. Обедаем, едем обратно на N2. По дороге видим мост на N2, аналогичный Bloukrans Bridge, но со стороны. Еще много-много асфальта, и мы в Plettenberg Bay. Город богатый и цивильный. Еле-еле успели до закрытия магазинов. Обратили внимание на странную местную особенность: многие ходят босиком. Это и раньше встречалось, но здесь это — массовое явление.

Ищем место для ночлега, думаем доехать до Robberg Nature Reserve (полуостров на самом краю города) и встать там. Но дорога внезапно обрывается воротами с надписью про частную собственность. Можно пробовать объезды, но не хочется — результат может быть тем же. На вопрос, где здесь можно остановиться, местные рекомендуют кемпинг у окраины города, где мы уже проезжали. В итоге встаем на местном стадионе, у поля для регби. Стремно. Подвыпившие какие-то жители шумят. Но город белый, авось пронесет.

29.08.2010

Пронесло. Птицы поют — но довольно по-европейски, не так, как в Хейлброне. Выезжаем из города, 10 км грунтовки, потом N2. Перед Книсной увидели тауншип (редкое явление в этой части страны). Курортный город, наверное, сюда приезжают богатые жители ЮАР, чтобы съездить на рыбалку. Отсюда можно доехать до Джорджа на паровозе, здесь есть специальная музейная железная дорога.

Закупились в городке Setgefield, там же перекусили. В магазине видели русскоязычную семью: впервые за всю поездку. По дороге в Джордж часть пути проехали по местной грунтовке (чтобы немного разнообразить асфальт). Много красивых озер и много байкеров.

В Джордже есть несколько зданий английской постройки, а так — все стандартно. Хотя это город довольно большой.

Совсем расслабились: европейский вид бывает обманчив. При выезде из Джорджа Диму Ш. попросил остановиться какой-то африканец, потом предложил сфотографировать его, потом попросил шоколадку, потом стал спрашивать какие-то еще вопросы. Рядом какое-то африканское поселение. Возникло желание побыстрее уехать километров за 5-10 от этого места.

Выехали за Джордж в направлении Аудсхорна (Oudtshoorn), въехали в горы, добрались до какой-то стоянки и, забравшись вглубь, встали над дорогой и там заночевали.

30.08.2010

Довольно бодро въехали в перевал (800 м), чуть спустились, поехали дальше. Это мы уже все знаем: теперь пойдет плоскогорье.

Перед въездом в Аудсхорн (Oudtshoorn) заехали на страусиную ферму. На въезде встречаемся автомобилем с по всей видимости хозяевами фермы: жена везет куда-то мужа со свежеподбитым глазом. Экскурсия стоит 50 рандов, в это входит краткий рассказ об образе жизни страусов, обзор фермы, и катание. Страус, как говорят, птица очень простая, мозгу у нее 30 граммов, поэтому ничего сколько-нибудь сложного он сделать не умеет. Катание на страусе поэтому своеобразно: страус куда-то бежит, и главное усидеть. Хотя местные юноши (которых попросили продемонстрировать класс) как-то с ним лучше управляются. Рассказали всяческих подробностей: самка белая, самец черный, клюв не страшный, главное — это ноги; если страус решит напасть, то надо ложиться на землю, лицом вниз. Яйцо страуса варится часа 2, и годится для человек 10-15. На ферме были только мы одни (не сезон), поэтому идея поесть яйца страусов так и умерла.

Аудсхорн — город небольшой, но довольно приятный: живой, много (относительно) старых домов. Очень понравился офис туристической информации, очень дельные работники. Хотя и тут надо быть внимательным: в какой-то момент к нам подошел негр и стал настойчиво что-то втирать про то, что он голоден, и выпрашивать работу — "Мистер, давайте я выброшу эту бутылку!".

Думаем, как закруглять поездку. По плану идет долина Gamkaskloof (с романтическим английским названием The Hell), с очередной неизвестной тропой, после которой надо выбираться к дороге и ехать уже до Кейп-Тауна, наверно, на автобусе. Выясняется, что уехать мы можем либо отсюда (из Аудсхорна), либо из Лайнсбурга (на N1). Остальные города, где есть автобусное сообщение — очень далеко. В частности, через Ladismith и Calitzdorp автобусы (по крайней мере, крупных компаний) не ходят. Покупаем билеты из Лайнсбурга на 2 сентября в 4 утра (250 рандов). Есть надежда, что за 2,5 дня мы туда доедем. GPS по дорогам дает километров 170, в реальности будет больше.

Выезжаем, доезжаем примерно до пещер Канго (в пещеры решаем не ехать). По дороге встречаем фермера, который предлагает нам переночевать на его земле. Отказываемся, надо ехать как можно дальше. Дорога все идет по заселенной местности, нигде не встать. Наконец, находим какую-то полянку (сухое русло реки), ее с дороги не видно. Проезд туда закрыт проволочным забором и проволочными же воротами, очень занятная система: без натяжения "створка" ворот (в открытом состоянии) — просто куча проволоки и палок. Если крайнюю палку "створки" притянуть к столбу, получается кусок проволочного забора. Натяжение же создается с помощью деревянного рычага. Такое часто там встречается, но тут пришлось такое открывать. Русло это — вряд-ли частная территория, скорее, оно загорожено, чтобы звери не бегали.

31.08.2010

Да, место мы выбрали хорошее, но не идеальное: при выезде у Ильи обнаружилось 7 проколов в заднем колесе. Наехал, наверно, на что-то.

Едем к The Hell. Сперва дорога идет через перевал Swartberg (отворот после перевала, а не до, как некоторые карты рисуют). Перевал грунтовый, вскоре после пещер Канго асфальт пропадает. Сперва наклон очень пологий, затем дорога становится довольно крутой. Тем не менее, многие петли перевала подписаны (как в Европе), оборудованы стоянки для отдыха. Наверху перевала — мемориальная доска, посвященная его открытию. Пишут, что строили заключенные; по деньгам их содержание оказалось дороже, чем затраты на собственно строительство.

Спускаемся с перевала, и через 3 км. поворачиваем налево на дорогу в The Hell. Тут встает старый добрый вопрос: а есть ли там дорога? Потому что у нас автобус через день, за который уже заплачено. Сможем ли мы проехать насквозь, и выехать к Лайнсбургу? Перед поворотом встречаем двух мотоциклистов. Очень, говорят, там красиво (показывают фотографии), но ответить на наш вопрос не могут. По дороге попадается еще 2 машины, всем задаем тот же вопроc, все отвечают одинаково — достают карту, где никакой дороги не нарисовано. Впрочем, есть обнадеживающие знаки: по карте у нас там 37 км. дороги, но на въезде на дорогу стоит знак "Внимание! 48 километров опасной дороги".

И тут, на 3й машине, нам улыбается удача. Это местный житель, Дональд, владелец фермы Боплас. Дороги, говорит, там никакой конечно нет. Но есть тропа километра 2, по которой можно залезть, называется Ladder (лестница). Рюкзаки с великов, конечно, придется снять. Дальше еще километров 10 по очень узенькой дорожке, после чего там будет нормальная дорога. Традиционно предлагает подбросить (у него маленький грузовичок, там какие-то материалы, еще один велосипед, и еще два работника; мы легко влезем), мы традиционно отказываемся. Говорит, что это как раз рядом с его фермой, туда примерно 60 км., когда приедем — он нам все покажет.

Значит, сегодняшняя задача — доехать до его фермы. Легко сказать: дорога по первости очень плохая, ехать больше 10 км/ч не получается даже под горку (камни, неровности, песок), к тому же суровый рельеф: что-то типа плато, но очень неровное. Впрочем, потом дело идет на лад, километров через 12 дорога становится ровной, но рельеф — откровенно горным. Едем по какому-то длинному ущелью — их много в этих краях, все идут аккуратно с запада на восток. Но пока местность недружелюбная, высокие горы кругом.

Все меняется, когда мы въезжаем на очередной перевал, 32 км от начала дороги: сзади на него въезд довольно пологий, а вот впереди — резкий спуск вниз, и дальше начинается узенькая, но длинная долина. Это и есть Ад. В него ведет крутой и изрядно петляющий серпантин. Вид, определенно, стоил усилий. Кажется, что долина повышается впереди, но это обман зрения. Спускаемся, серпантин, хоть и узенький, стараются поддерживать; на некоторых участках есть бетонное покрытие (где грунт, наверно, особенно размывается) — на основной части это, конечно, грунт.

Внизу все уже закрыто, уже вечер. Но все очень прилично: урны, щит с картой местности, указатели. Едем дальше — мы хотим успеть сегодня к ферме. Кругом невысокие деревца, очень уютно. Примерно 41 км. от начала дороги — ферма Fontein, магазин. Закрыто, но увидев нас, выходит пожилая женщина и открывает магазин. Электричества нет: они только что выключили генератор (здесь, похоже, все автономное); делаем покупки при свечах (ассортимент: огромное количество всяких полу-домашних заготовок и немного всякой мелочи, типа шоколадок).

Женщина спрашивает нас о планах, говорим, что едем до фермы Боплас. Она тут же звонит Дональду, сказать, что мы приехали (его нет), пытается позвонить в Cape Nature — организацию, которая имеет отношение к плотине на реке Gamka (сотовой связи тут нет, но стационарный телефон есть). Дело в том, что поперек долины течет река Gamka, а по дороге дальше (6 км) есть низководный мост, котороый может быть под водой, если на плотине открыли шлюзы. Никуда не дозвониться, и нам советуют ехать побыстрее (ну, это мы и сами знаем). Впрочем, говорит женщина, можно остановиться и у нее (за деньги, конечно) — все удобства в наличии. Но мы решаем ехать дальше.

Мост действительно залит водой сверху, но проехать можно, хотя не без мокрых ног. Доезжаем до фермы — а Дональда нет. Ну ладно, завтра разберемся, а пока встаем рядом с дорогой (чтобы нас было видно), но чуть отступив от дома. Лишних людей тут нет, так что бояться нечего.

1.09.2010

Утром дубак. Собираем палатку: тут Дональд едет. Он был у знакомых еще дальше, за горой (а тут вообще > 50 км. от начала дороги; по картам все дороги должны бы уже закончиться. Ситуация закомая, впрочем: все врут). Дональд говорит, что надо ехать дальше по дороге, за гору, до самого конца, а там будет дом, где живет Хенк. У него надо про тропу и спрашивать, там она рядом. Но наверху воды нет, так что воду нужно набирать здесь. Дальше есть очень хороший горный ручей. Но, говорит, думаю, что мы примерно одновременно туда приедем, потому что я туда тоже попозже сегодня собираюсь.

Выехали, набрали воды по совету, въехали в перевал (долина тут уже и кончилась); дальше внизу еще небольшая долинка (очень маленькая, круглой формы) и видно, как дорога продолжается и снова идет в гору. Думаем, что нам туда. При спуске в долину нас обгоняет Дональд и зовет на кофе к Хенку.

Доезжаем до дома Хенка, знакомимся с ним и его женой, нас приглашают внутрь, действительно, наливают кофе. Хороший дом, большой. Сидим под навесом, спрашиваем: это место называется ферма "Маленькая гора" (Kleinberg), а никаких животных или растений тут нет. Да, говорит, так и есть: я вообще врач в Кейптауне, а здесь у меня просто место для отпуска, как у вас в России говорят, "дача". Мы совсем недавно построились, только год назад, и вот даже лужайки перед домом еще не завели. Вот как раз этим сейчас должны рабочие заниматься (Дональд приехал не один, а с рабочими).

Тут внимание Хенка привлекают бабуины на склоне горы (склон там практически рядом) — он достает ружье, говорит, что очень его они временами напрягают, прицеливается, бабах! Да, говорит, тут калибр очень мелкий, вреда им не будет, но пугать их время от времени надо.

На стене висит снимок из космоса, смотрим. Оказывается, то, что мы приняли за продолжение дороги — это недостроенный кусок, по которому мы никуда не приедем. Когда-то его хотели построить, но бросили посередине. А нам надо не туда, а по крутой тропе вверх. Выглядит внушающе. Для человека без особого груза здесь подниматься час. Раньше, когда не было дороги, по которой мы приехали, тут все и возили, на ослах (50 кило мог везти). Либо, второй вариант, по руслу реки Gamka — но там с великами будет очень неудобно, там гигантские валуны кругом. Собственно, наверно поэтому это место и прозвали "адом" (хотя есть второе объяснение: тут очень жарко летом). Но вот если мы сейчас залезем, то дальше все будет просто, дорога под уклон, и мы как ветер доедем до Лайнсбурга. Единственное, надо не попасться в качестве добычи к фермеру, который живет там, на горе. Дорога от "лестницы" идет частично по его землям, и у него теперь новая идея: брать по 100 рандов с каждого проезжающего. Но, говорит Хенк, маловероятно, что мы его встретим, а если и встретим, то вы не переживайте: улыбнитесь ему, говорите по-русски (прикинтесь, что не понимаете по-английски), и все будет ок.

Благодарим за советы, фотографируемся, дарим значки, прощаемся, лезем вверх. Да, сами бы мы эту тропинку бы не нашли. Тропа крутая, но вполне комфортная, по отдельности рюкзак и велик нормально можно тянуть. Лезем часа 3. Наверху — табличка, столик, выложенное из камней укрытие от ветра, цивилизация. Дальше идет дорога, даже не дорога, колея. Ехать не получается, приходится велик больше половины пути везти.

Никакого "под гору" пока не видно: после "лестницы" все равно едем вверх. Дорога подходит к забору, открываем ворота и заходим внутрь: это, по всей видимости, та самая ферма за 100 рандов. Забор серьезный, длинный. "Заборостроительный техникум" в ЮАР, это, наверно, не шутка, а престижное учебное заведение. Начинают попадаться какие-то фермерские сооружения: баки с водой, шланги, но людей и скота не видно. Однако, по дороге попадаются таблички с указанием достопримечательностей. Еще километров 7, перебрались через Signal Hill (как утверждала очередная табличка) и тут уже перелезли через забор еще раз. Выходим на дорогу, к развилке. Рядом с воротами дороги, откуда мы пришли, стоит табличка с надписью "To hell 'n gone" (справедливости ради, ад тут непричем; это переводится как "очень далеко". Q: Where is Saudi Arabia? A: To Hell and Gone over there in the middle east). Еще пара километров, и мы выезжаем с частной территории.

Высота 1100, дорога идет вниз, потом вверх. До Лайнсбурга - 78 км. Время - 3 часа дня. Все в порядке, сейчас высоту сбросим, под горку поедем! Собственно, с этой мыслью мы ехали долго, но на деле ехали скорее вверх, чем вниз. На развилке с 328 дорогой (за 22 км. от Лайнсбурга) высота была уже 1280 метров. Там был на карте нарисован перевал: ну все, думаем, сейчас под горку. Сбросили до Лайнсбурга в итоге 80 метров.

Дорога на большей части — грунт, неплохой довольно. Места практически незаселенные. Никакой цивилизации, магазинов тоже нет (соответственно, перекусов не купить). Ехать еще далеко, а уже темнеет. Решаем ехать, пока есть солнце, а потом встать и поужинать. За где-то 30 км. до Лайнсбурга начался асфальт (ура, 2 дня не видели!), дорога очень неплохая: многие неровности срезаны, крутых подъемов и спусков нет.

На подъезде к Лайнсбургу встречаем фермера, едущего на машине. Время — уже часов 10 вечера. Он удивленно спрашивает у нас, что мы делаем здесь в это время. Рассказываем, что едем на автобус, заодно спрашиваем, где они там останавливаются (у заправки Шелл). Да, нечасто здесь видят велосипедистов, особенно ночью. Ночью ехать, конечно, неудобно (не видно ничего, кроме разметки — она там везде на асфальтовых дорогах есть), но зато безумно красивое небо. Вокруг почти нет цивилизации, ни облачка — ничего не мешает.

Въезжаем в городок (очень маленький). Первой нам попадается заправка Caltex, на скорую руку перекусываем в местном магазинчике. Опять наблюдение: про преступность в ЮАР говорят много, но не могу себе представить, чтобы в РФ нас втроем могли бы оставить одних внутри магазина, полного товаров, а продавцы бы ушли обслуживать автомобили на заправке. Видимо, не боятся, что мы что-то утащим.

Вопрос, чего делать: время еще — 11 вечера, можно часа 3 поспать. Куда-то отъезжать, ставить палатку бессмысленно, но может, можно найти хорошее помещение, забегаловку? На заправке Shell (здесь N1 — тоже никакая не автострада, идет прямо через город, все эти заправки расположены прямо на ней) есть фаст-фуд "Steers". Большой зал у них закрыт, но в помещении, где они продают еду на вынос тоже есть место, где можно подремать. Немного разбираем велосипеды и кладем в чехлы (у Лени, правда, чехла нет). Волнуемся, возьмут ли велосипеды в автобус (было много сомнений, на сайтах пишут противоречивую информацию). Спрашиваем у водителя аналогичного автобуса, их много останавливается на этой заправке. Не проблема говорит, вот у меня целое отделение для багажа, пустое.

2.09.2010

4 часа утра, а автобуса еще нет. Легкая паника: может, мы что-то не так поняли? Звоним в GreyHound. Все в порядке, говорит оператор, они еще не доехали, им еще 10 километров примерно. Минут через 10-15 автобус действительно приезжает. Сзади у него небольшой прицеп специально для багажа, все наши волнения про велосипеды оказались пустыми, туда еще десяток бы влез, помимо наших. С автобусом едет проводница, она отрывает билеты, объявляет остановки, кофе разносит — очень все серьезно.

В 6 утра по телевизору начали показывать какой-то сериал и этим всех разбудили. Асфальт мокрый, недавно был дождь: второй дождь за всю поездку. Въезжаем в Кейптаун и попадаем в гигантскую пробку. Должны приехать в 7:30 утра, а реально прибываем только в 9. Автобус приезжает на Addreley street, это рядом с автовокзалом и с железнодорожным вокзалом. Всех высаживает прямо на тротуар и уезжает.

Надо сегодня побывать на мысе Доброй Надежды. Есть идея доехать на электричке: прямо к мысу они не ходят, но километров 30 из 50, до городка Simon's Town, можно подкинуться. На вокзале спрашиваем, можно ли с велосипедом ехать? Можно, говорят, только купите багажный билет (Parcel ticket; стоит 10 рандов в дополнение к 13 рандам за обычный). Покупаем, ближайшая электричка через час, вроде бы в 10:32. Надо где-то скоротать время, идем в интернет-кафе. Нам дают возможность завести велосипеды внутрь, каждый берет по компьютеру, и вот уже 10:15, пора идти на вокзал. Смотрим на табло: а электричка в 10:23, мы опоздали, следующий — снова через час. Ладно, идем перекусить, отъезжаем немного в город, заходим в пиццерию и заказываем пиццу на вынос. Еле-еле успеваем к отходу следующего поезда.

Электричка похожа по планировке и габаритам на наш вагон метро. Отчасти это объясняется мрачным наследием английского империализма: в ЮАР для удешевления строительства ж.-д. была принята т.н. "капская" железнодорожная колея, 1067 мм (уже нашей в полтора раза), поэтому габариты поездов тоже меньше. Места для велосипедов немного. Поезд неплохо заполнен, но свободные места есть. Много вполне прилично выглядящих людей. Хотя вагон потертый.

Много остановок, но и расстояние небольшое. Электричка огибает Столовую гору и другие горы этого массива, и в некоторый момент выезжает на берег ложной бухты (False Bay), вдоль которого едет дальше. По склонам куча мелких городков, красиво. За час доезжаем до Fish Hoek, где нам объявляют, что поезд дальше не пойдет, и нужно пересаживаться на бесплатный автобус (там имеет место вялотекущий ремонт пути с 2009 года).

Пересесть-то мы рады, но места для наших велосипедов в автобусе нет. Погодите — говорят нам — а вот тут еще есть один, пустой. Начинаем затаскивать велосипеды, но тут к нам подлетает пышащий раздражением негр (как он представляется, начальник станции Fish Hoek) и заставляет вытащить велосипеды назад. Он говорит, что велосипеды возить нельзя, автобусы (а равно и поезда) — только для перевозки людей. На наши слова, что в кассах нам ответили иное и даже продали билет он отвечает, что они неправы. И вообще, говорит чиновник, покажите-ка ваш билет, я перепишу номер кассирши, разберусь.

Ладно, нельзя так нельзя. Едем своим ходом, это добавляет всего 7 км. Сразу за центром Simon's Town есть пляж Boulders, где тусуются пингвины. Вход, конечно, платный. Пляж — он для пингвинов. Для людей там две дорожки, с перилами и настилом. Много народу, все фотографируют пингвинов, а им пофиг. Удивительно, насколько они маленькие. Там же есть другой вход, где все не так заорганизовано, там можно даже купаться — но зато пингвинов там почему-то не было.

Едем дальше, где-то километров через 10 доезжаем до въезда в национальный парк, в котором находится мыс Доброй Надежды. По дороге видим важную процессию бабуинов; куда-то они перемещаются. Рядом стоит полицейская машина, все сбавляют скорость. По сторонам висят плакаты: "Бабуины — это опасные ДИКИЕ животные. Кормить строго запрещено!".

Тут возникает проблема: уже 4 часа, а нац. парк закрывается с заходом солнца (сегодня это 18:24). И обещают страшный штраф, если опоздаешь. Ехать же до мыса — 13 километров. Пробуем вписаться с парой машин — все отказывают. Тогда оставляем багаж на КПП и едем налегке (72 ранда с человека). Зря переживали: без багажа скорость существенно возросла, и успели легко.

Территория южной оконечности полуострова — это низенький кустарник и небольшие пологие холмы. Лишь только рядом с мысом Поинт виднеется что-то типа невысокой горы. Но в целом обстановка торжественная: кругом повороты к разным памятникам, историческим местам, по сторонам виднеются белые маяки. Мыс Доброй Надежды тоже особо не примечателен: невысокая скала, океан (уже Атлантический) довольно спокоен. Кругом куча туристов, фотографируются. Леня и Илья захотели съездить еще на мыс Поинт, а Дима решил, что галочку он поставил, и поехал сразу назад.

Где ночевать? Спрашиваем у охранников на КПП, что за места с другой стороны полуострова: увы, там никакой туристской инфраструктуры нет. Нам нужно еще поесть где-то. Возвращаемся назад, доезжаем до Simon's Town. Вид на залив и Кейп Таун ночью шикарный, еще лучше, чем днем. Решаем искать B&B. Первая попытка — очень мажорский B&B, 250 рандов на человека. Вторая попытка куда удачнее — Topsail House, 550 рандов на троих с завтраком (после небольшой торговли).

Берут только наличными, а наличных больше нет: надо идти в банкомат. Взяли в FNB с карточки Балтийского Банка 900 рандов, эффективный курс оказался 4.37 рубля за ранд (вместо 4.2 ЦБ РФ), что лучше, чем обмен наличных долларов.

3.09.2010

В 8 утра выезжаем, в Glencairn переезжаем на другой берег полуострова. Посередине небольшой перевальчик и видны оба берега, соответственно, по одной из версий — 2 океана (одни считают, что Индийский и Атлантический океаны разделяет именно мыс Доброй Надежды, другие — что мыс Игольный). Попадаются знаки, предупреждающие о леопардовых жабах. Интересно, чем они так опасны?

После этого едем вдоль побережья к Кейптауну. Как часть этого пути, проезжаем Chapman's drive — красивую дорогу, идущую по западному побережью полуострова. Часть ее буквально высечена в граните. В океане видим китов, зачем-то они плавают рядом с берегом. Дорога не плоская, прыгает через небольшие перевалы, чтобы не огибать все мысы. Несколько раз видим уличных торговцев, продающих сувениры. Наиболее интересуют всех вувузелы.

Настоящая вувузела делается из кости, и стоит рандов 200. Найти ее не так просто, хотя в одном месте нам предложили. То, что использовалось на чемпионате мира по футболу — это пластиковая дудка, обмотанная пленкой-самоклейкой. Стоит она рандов 40-50. Мы сговорились купить 4 штуки за 30.

Но довольно скоро мы выезжаем к Столовой горе, заезжаем на очередной перевал. С одной стороны — Столовая гора (и нижняя станция канатной дороги на вершину), с другой — Signal Hill. Внизу уже город. Выясняется, что подъем на фуникулер стоит 170 рандов. Тут некоторых участников начинает душить жаба (похоже, что та самая, леопардовая), и на канатную дорогу мы не поехали. И правильно сделали: это была бы еще одна достопримечательность "для галочки".

Спускаемся в город, селимся в гостиницу (велосипеды разрешают завести в номер). Гостиница в самом центре. Когда-то (в 80х годах) она, наверно, была очень мажорской. Сейчас тоже пытается держаться, но потертость видна.

Надо пойти поесть, купить сувениров, посмотреть по сторонам. Идем на Victor&Albert Waterfront: очень приятный район, сравнительно недавно выделенный из порта Кейптауна. Рестораны, магазины — как раз то, что нам сейчас надо. Есть желание попробовать устриц и омаров. Для омаров, как выясняется, сейчас не сезон, а устрицы вполне есть. Впрочем, для Леонида нашелся и омар. Потом прошлись по магазином, купили сувениров, книжек, отправились в гостиницу, уже поздно. В книжном нам подсказали, что в ЮАР возвращают НДС за товары, которые вывозятся за границу, главное сохранить чек. Завтра обязательно воспользуемся.

Завтрак в гостинице накрывают в 6:30. Поскольку самолет у нас вылетал довольно рано, нам нужно было к этому времени уже выехать (ехать до аэропорта километров 20, проще всего делать это своим ходом). Непонятно, смогут ли нам что-нибудь приготовить ранее этого времени, поэтому на всякий случай закупаем дополнительно продукты на утро. В 8 вечера купить что-то в центре непросто: в основном рестораны работают и совсем маленькие магазины. Но ближе к W&A Waterfront все нашлось.

4.09.2010-5.09.2010

В 6:15 внизу, уже готовы выехать. Нам предлагают позавтракать, все уже готово. Быстро едим и выезжаем. В начале 8го приехали на место. Разбираем велики, и за 10 минут до окончания регистрации сдаем багаж. У нас небольшой перевес (2 кг), но никто не обратил внимания.

Для оформления возврата НДС, помимо чеков, нужен паспорт. Также зачем-то берут отпечаток одного из пальцев. Чеки забирают, вместо этого выдают бумагу, которую в банке уже в зоне Дьюти Фри меняют на ранды. Эти ранды тут же можно обменять и на другую валюту (конечно, с комиссией 45 рандов и прочими сборами).

Сперва летим до Йоханнесбурга, из самолета нас не выпускают. В Йоханнесбурге все по-прежнему желтое, такое же грязноватое небо. Весна только начинается. Затем 8 часов до Абу-Даби. Рейс в Москву только утром, надо как-то провести ночь. Все очень дорого (гостиница и комфортные залы ожидания), поэтому находим удобные кресла для лежания в обычном зале ожидания.

Дальше все шло как по маслу (Домодедово, пересадка до Санкт-Петербурга), и около 6 вечера 5.09 мы были в Санкт-Петербурге.

Поломки

16.08 — прокол (Илья)
17.08 — прокол (Дима П.), спица (Леонид)
18.08 — прокол (Дима Ш.)
19.08 — прокол (Илья)
20.08 — спица (Леонид)
22.08 — спица (Леонид)
23.08 — прокол (Дима П.)
25.08 — петух + задний переключатель (Дима Ш.)
26.08 — петух (Дима Ш.), прокол (Дима П.), прокол (Илья)
31.08 — 2 прокола (Илья)
01.09 — прокол (Дима Ш.), прокол (Илья), 2 прокола (Леонид)
04.09 — прокол (Илья)

Бюджет

Расходы из общака во время пребывания в ЮАР на человека составили примерно 3 тыс. рандов (13 тыс. рублей).

Самым дорогим оказался транспорт (порядка 1,2 тыс. рандов на человека) — из-за аренды автомобиля.
Гостиницы и кемпинги (останавливались 5 раз, не считая стоимости кемпинга в парке Addo) — 870 рандов. На (общую) еду потратили примерно 540 рандов (еда в ресторанах здесь не учтена)
Нац. парки обошлись примерно в 350 рандов на человека.

Отдельно надо учесть личные расходы — они составили еще в районе 1-2 тысяч рандов на человека (4-9 тыс. рублей). Это еда в ресторанах (традиционно каждый оплачивал из своих денег), перекусы, также покупка сувениров и т.п. Также, надо учесть стоимость авиабилетов — 23 тысячи рублей. Итого, в сумме 40-45 тыс. рублей все удовольствие.