Музыкальное сопровождение и национальное искусство

Оглавление << Назад | Вперёд >>

Музыка в Венесуэле звучит повсюду. Обычная картина - по улице едет автобус с распахнутыми дверьми, из которых торчат люди, освежаясь, таким образом, и звучит громкая ритмичная музыка, преимущественно кумбия, то бишь культурное достояние соседней Колумбии, с которой, как известно, Уго Чавес & Co находятся не в лучших отношениях.
Это примерно то же самое, если бы у нас народ в машинах бодрился под лезгинку или грузинские многоголосые застольные песни (читать главу "В гостях у сказки: Бразилия и Колумбия").

В стране практически повсюду: на пыльных улицах прибрежных городков, на карибских пляжах, в кемпинге в саванне, в кафе на дороге через перевал, - нас сопровождали легко узнаваемые ритмы кумбии (единственным исключением был придорожный поселок вблизи бразильской границы, где уже были, соответственно самба и босса нова).
Попадались характерные сценки: жарища, импровизированное кафе у дороги из одного столика, где местные жители торгуют кофе, лимонадом и т.п., пара человек сидит, а полноватая мулатка бодро отплясывает перед ними, невзирая на солнце и пыльный урбанистический пейзаж.

Встречались и дети, охваченные ритмом сальсы или другого местного танца, показывающие на улице свои не скромные танцевальные таланты, скрашивая, таким образом, свои бытовые дела, а то и по пути в магазин и попутно поднимая и нам настроение.

Танцуют все хорошо, красиво, в такт. Сильно не напиваются даже на массовых дискотеках, где пляски чаще носят групповой характер. Сначала пожимкался и пообнимался с одной, и тут же перешёл к соседке. Лихо, ловко и главное, что так принято. Тут все браться и никаких обид.

Есть, конечно, и духовные ценности. Сложно что-то говорить о вероисповедании каждого гражданина - это дело личное. На такие темы сложно вести разговор на малодоступном языке. Да и нами не замечена массовая тенденция к религиозным обрядам. Церковные сооружения есть, они очень привлекательны и ухожены, есть почти в каждом городке. Мы с удовольствием посещали их и обогащали свой духовный мир, но лишь раз наткнулись на действующую службу. В тоже время монументы Иисусу и его последователям встречаются с той же частотой, что и "самому Боливару".

Напомню, что Боливар здесь обожествлён, площадь его имени есть в каждом городе. Она большая, обычно озеленена, есть скамейки, где любят сидеть пожилые сограждане. Но попробуй вкатиться на неё на велосипеде, так в миг услышишь всплеск упрёков и косых взглядов. Пешком катить можно, ездить - нельзя.  

Другая интересная особенность - музеи в маленьких городках, о существовании которых Вам подскажут указатели на дороге. Мы побывали в двух из них. Один, под горделивым название Museo de Verdad (Музей Истины) представлял из себя нечто типа ангара, в котором в беспорядке находились статуи и инсталляции крайне странного вида (байкер-скелет). Второй занимал дом и участок местного жителя и был наполнен опять-таки статуями (включая останки аллегорической фигуры Джорджа Буша мл., изготовленной хозяином музея, головой, которой играл в футбол Уго Чавес во время одного из своих антиштатовских шоу) и очень любопытным старьем, типа холодильника начала XX века, работавшего на керосине, допотопного телевизора и пр. Хозяин заснял на камеру наше посещение и обещал все выложить на youtube, но, к сожалению, его координаты оказались утеряны вместе с другой ценной информацией после неудачного контакта с гопниками в окрестностях Каракаса.

Помимо музеев интерес представляют и скромные памятники человеческого бытия. В земледельческих регионах нам встречались памятники тыкве / баклажану, видели разрушенный самолёт, видимо получивший особый статус, за что и покоился рядом с религиозным святым местом. А политических скульптур вообще много.

Вернемся к музыке ... Непременной составляющей картины вечера в венесуэльском населенном пункте являются передвижные дискотеки - каждый уважающий себя чувак при первой возможности устанавливает в багажнике своего авто т.н. tumba - гигантскую колонку, с тем, чтобы окружающие могли в полном объёме наслаждаться его любимой музыкой. Такие машины гордо катаются по улицам или же, если наличествует компания, то останавливаются и превращаются в мини-бар с танцполом.

Один из вечеров в курортном городке Мочима мы провели как раз познакомившись с такой компанией, которая остановилась рядом с кафе, в котором мы решили поужинать. В итоге произошло почти что братание, и для меня по окончании вечеринки день закончился, потому как содержимое минибара не отличалось низким градусом. Я уже лыка не вязал, и был способен только стоять или лежать, в отличие от более крепкого Ильи, который еще прогулялся по городку и послушал местный концерт авторской песни.

На втором месте после кумбии находится т.н. llanos - местный фольклор в исполнении небольшого коллектива. Большинство радиостанций передают ее вперемешку с кумбией, и помимо этого нам удалось наблюдать живое выступление в ресторане на въезде в Барселону. Как правило, присутствуют одна-две гитары или cuatro, бас или контрабас, маракасы и в обязательном порядке арфа - в Венесуэле, видимо, самое большое в мире число мужчин арфистов на квадратный километр.

История этого интересного явление восходит к временам испанского владычества, когда священники пытались воспитать местное население в возвышенном католическом духе, а поскольку местная музыка и звучание традиционных инструментов имели гораздо более земной оттенок, то индейцам, как ангелам, выдавались арфы. В результате получился крайне интересный симбиоз. Народ там владеет арфой виртуозно.


Оглавление << Назад | Вперёд >>